fredriklofter.com

Byte av konventionella glödlampor till LED är i de flesta fall problemfritt på Volvo Amazon, det är bara att vrida ur den gamla glödlampan och vrida dit den nya LED-lampan och sen är det klart.

Det finns dock två lampor i instrumentpanelen som är lite lurigare. Därmed inte sagt att det är svårt – man måste bara justera lite för att det ska fungera.

Den ena av dessa är blinkersindikatorn på instrumentpanelen. Amazoner med 12V-system har trepoliga blinkrelän årsmodell 1962 och 1963, därefter tvåpoliga. De trepoliga blinkreläna har tre anslutningar: L, P och X där L och P utgör utgång (blink, L till lamporna via blinkersreglaget och P till indikeringslampan på instrumentpanelen) och där X utgör ingång (ström från batteriet via tändning och ljuskontakt). De tvåpoliga blinkreläna har två anslutningar: L och X men med en liten annorlunda koppling (indikeringslampan får sitt blink från blinkersreglaget istället för från reläet). Elscheman för Amazoner med 12V-system hittar du här. Gemensamt för dessa trepoliga och tvåpoliga blinkersrelän är dock att de är konstruerade för en last om 2x21W per blink. Blinkerslamporna i glödlampsutförande är nämligen på 21W. Sätt i två 10W lampor i ena sidans blinkerssocklar och prova. Nu blinkar det inte längre i rätt takt, eller hur? Det beror på att lasten inte längre är den förväntade 42W som reläet är konstruerat för utan 20W (mindre än hälften). Det ger ett annat resultat. Lamporna blinkar mycket fortare.

Den andra är AMP-lampan. Den avhandlar jag i ett annat inlägg.

En LED-lampa som ger motsvarande ljus som en 21W glödlampa har en effekt någonstans mellan 2-4W. Byter man rakt av från 2x21W till 2x2W så blir skillnaden i last ännu större än i exemplet. Reläet kommer då få lamporna att blinka jättefort. Underkänt-på-besiktningen-fort. Anledningen till att jag skriver ”2x” är förresten för att blinkersfunktionen sätter igång blinkandet av två lampor (en fram och en bak) på bilen samtidigt, dock endast på bilens ena sida. För varningsblinkers är det såklart 4x.

Det finns två sätt att lösa detta på. Ett fult sätt och ett fint sätt.

Det fula sättet går ut på att räkna ut vad skillnaden i last är mellan den gamla och den nya lampan. I en likströmskrets vet vi att effekten P förhåller sig till spänningen U och strömmen I som P = U ∙ I, och från Ohms lag vet vi att spänningen U förhåller sig till resistansen R och strömmen I som U = R ∙ I. Av detta får vi att resistansen R = U² / P. Effektskillnaden P blir ju 21W – 2W = 19W och spänningen U är 12V i de flesta bilar så resistansen R = 12²/19 = 7,6Ω ≈ 8Ω. Denna lösning går alltså ut på att för varje lampa parallellkoppla ett motstånd av uträknad storlek (8Ω) för att därigenom öka lasten så att blinkreläet blinkar rätt. Lasten från LED-lampan plus lasten från motståndet gör att vi tillsammans kommer upp i en last som motsvarar den från en 21W glödlampa. Varför är det en fullösning? Därför att den stora fördelen med en LED-lampa jämfört med en glödlampa är just energibesparingen. En LED-lampa drar i storleksordningen tio gånger så lite ström som vad motsvarande glödlampa gör. Det är en mycket stor skillnad som man här går helt miste om. Dock kommer det blinka och blinka i rätt takt.

Det fina sättet är naturligtvis att byta ut reläet mot ett elektriskt blinkrelä som klarar att blinka i samma takt oavsett last. Då får du LED-lampans strömsparfördel.

Men det räcker inte. Vi måste även ändra lite kring blinkersindikeringslampan på instrumentpanelen. Den är i originalutförande kopplad på ett lite speciellt sätt, nämligen så att den sida (höger, R eller vänster, L) som inte blinkar utgör jord medan den sida som blinkar utgör +12V. Det betyder att polariteten ändras beroende på åt vilket håll du för tillfället blinkar.

För att illustrera så ser det ut så här original (med tvåpoligt blinkrelä):

Detta fungerar inte med en LED-lampa eftersom de oftast är polaritetskänsliga (dvs man kan inte växla mellan vilken anslutning på lampan som är jord och vilken som är +12V för då lyser den inte). Det ska dock sägas att det finns LED-lampor för Ba9s sockel som inte är polaritetskänsliga. Om du inte vet om din nya LED-lampa är det så testa först att byta blinkersindikeringslampan på instrumentpanelen innan du byter själva blinkerslamporna. Blinkar indikeringslampan som den ska? Har du provat att blinka åt båda hållen? I så fall behöver du bara byta reläet (eller parallellkoppla ett motstånd per lampa enligt ovan) innan du byter själva blinkerslamporna.

Blinkar indikeringslampan fel, bara åt ena hållet eller inte alls? Läs vidare.

För att den nya LED-indikeringslampan i instrumentpanelen ska blinka så måste den hela tiden matas med rätt polaritet, oavsett om du blinkar åt höger eller åt vänster. I den ursprungliga kopplingen (bilden ovan) skiftas som sagt polariteten beroende på vilket håll du blinkar åt. Ett sätt att lösa det på är att likrikta strömmen från reläet via blinkersspaken genom en diodbrygga. Dioder har ju som bekant den egenskapen att de bara släpper igenom ström åt ena hållet, därav att de i elscheman brukar ritas som en pil med ett streck framför – strömmen kan bara gå i pilens riktning, inte åt andra hållet. Kjell & Co har en bra diodbrygga för 30kr under artikelnummer 90-054.

Så här kommer det se ut efter ändringen:

Så med batteriet bortkopplat klipper vi de två kablarna som går från blinkersspaken (eller ”ljussignalanordning” som den heter, eftersom den även styr helljusblinket). Klipp dem ungefär på mitten. Jag vet att det är trångt. Vi har nu fyra kabeländar. De två som kommer från blinkersspaken kopplas på diodbryggan enligt bilden ovan, det är ju strömmen i dessa vi vill likrikta. Vilken som kopplas var spelar ingen roll så länge båda kopplas mot varsin anslutning märkt ~ (dvs inte – och inte +). Den ena kabeln som kommer från lampsockeln ansluts till jord (någon skruv i chassit) och den andra till + på diodbryggan. Funkar inte lampan (glöm inte att koppla tillbaka batteriet) så byt plats på dessa två kablar.

En jobbigare lösning om du inte vill klippa kablarna är att lossa på rattkåpan så att du kommer åt att lossa kablarna direkt på blinkersspaken och dra fram två nya därifrån till diodbryggan. Klart jobbigare men då går det att återställa till original sedan.

Till sist och fortfarande med batteriet bortkopplat byter vi blinkreläet till ett elektroniskt blinkrelä. Det finns bra sådana som inte bara är lastoberoende nedåt utan även ger ifrån sig det rätta blinkersljudet. Den extra anslutningen ska jordas (t.ex. till samma skruv i chassit som ovan) och normalt heter denna anslutning 31 (ibland märkt E). +12V från anslutning 30 (se bild ovan) ska anslutas till reläets anslutning 49 (ibland märkt B). Utgången, alltså den ände där det blinkar, är ofta märkt 49a (ibland L).

Koppla tillbaka batteriet och testa att det funkar. Då är det klart. Bara att vrida ur de gamla blinkerslamporna och vrida dit de nya LED-lamporna.

Sammantaget är detta, trots att vi ändrat lite bakom kulisserna, en ändring som ser helt original ut och som ger den strömbesparing och det bättre ljus som vi var ute efter med LED-konverteringen. Rita in ändringarna i en kopia av elschemat (en synnerligen god vana) och spara denna.

För bilar med varningsblinkers (281430) måste även detta få ett elektroniskt blinkdon. Anslutningarna är märkta korrekt på både kroppen för varningsblinkersen och på blinkdonet, däremot passar detta inte rakt av (stiften sitter fel) så det blir till att dra separata kablar. Men det är snart gjort.

Tips på bra ställe att köpa bra LED-lampor (och elektroniska blinkdon med det rätta blinkljudet) är superbrightleds.com. Om du letar lite hittar du t.ex. artikelnummer Ba9s-WW4-90-12VAC vilken är en bra LED-lampa som är polaritetsokänslig (dvs bara skruva dit) och artikelnummer CF13GL-02 för elektroniskt blinkdon.

Laddlampan, den röda kontrollampan på instrumentpanelen märkt AMP, spelar en viktig roll för generatorns laddning av batteriet och det är viktigt att känna till hur det hänger ihop om man vill byta ut den lampan mot en LED-lampa.

Betraktar man elschemat så framgår att laddlampan har en lite speciell koppling. Den är normalt ansluten med +12V från två håll och är därmed normalt släckt. Det är först när något inte stämmer med laddningen som den börjar lysa. Om strömmen i anslutningen från generatorn börjar vackla eller uteblir helt så sjunker också spänningen i den ledningen varpå lampan kommer börja lysa. Det är därför lampan lyser när du slår på tändningen för att sedan slockna när motorn är igång (för då snurrar ju generatorn och ger laddning). En rätt fiffig lösning.

Original sitter det en 2W glödlampa som kontrollampa för laddningen. Den släpper igenom ström till en lindning i generatorn som initialt magnetiserar den. När laddningen har kommit igång ligger denna lindningsanslutning nära +12V, då generatorn skickar ström till sig själv där. Eftersom laddlampan ligger mellan +12V och denna anslutning kommer den att slockna när generatorn laddar som den ska. För att lysa behöver den som bekant +12V på ena anslutningen och jord på den andra.

Men om den strömmen är för låg (vilket den blir med en LED-lampa på 0,25W) blir också magnetiseringsströmmen för låg och laddningen kommer inte igång. Får du igång motorn kommer den köras på batteriet som i sin tur står utan laddning. Det kommer gå ett tag men till slut tar såklart strömmen i batteriet slut och motorn stannar. Lampan kommer under tiden att lysa hela tiden.

Det är utan vidare enklast att låta bli att byta laddlampan till en LED-lampa. Behåll befintlig 2W glödlampa och problemet är ur världen.

Men har du bytt alla andra lampor i instrumentpanelen till LED så kommer AMP-lampan att lysa löjligt lite i jämförelse. I bilden nedan har varningslampan för oljetryck, OIL, bytts till LED medan AMP-lampan är 2W original glödlampa. Trots att AMP-lampan här drar åtta gånger mer ström än OIL-lampan så lyser den inte ens hälften så intensivt.

Så för att få en enhetlig ljusbild behöver vi parallellkoppla ett motstånd tillsammans med laddlampan. Motståndet ska alltså kopplas parallellt över lampan, det vill säga byglas från lampans plusledning till lampans minusledning bakom instrumentpanelen.

För att ta reda på hur stort det motståndet behöver vara måste vi räkna ut vad skillnaden i last är mellan den gamla glödlampan och den nya LED-lampan, eftersom det är den lasten som motståndet ska kompensera. I en likströmskrets vet vi att effekten P förhåller sig till spänningen U och strömmen I som P = U ∙ I, och från Ohms lag vet vi att spänningen U förhåller sig till resistansen R och strömmen I som U = R ∙ I. Av detta får vi att resistansen R = U² / P. Effektskillnaden P blir ju 2W – 0,25W = 1,75W och spänningen U är normalt 12V i en bil så resistansen R = 12²/1,75 = 82,3Ω ≈ 82Ω.

Motståndet måste dessutom ha en effekttålighet på minst 2W. Eftersom det kommer sitta bakom instrumentpanelen och vara strömförande är det klokt att isolera det innan vi monterar det. Linda upp motståndet med eltejp eller trä en bit krympslang över det. Bygla det sedan över AMP-lampans lamphållare med en skarvklämma på vardera kabeln som leder till denna lamphållare. Det är lite pilligt och väldigt trångt men ha tålamod och se till att det blir bra. Det är lite, lite lättare om du drar ut lamphållaren från sockeln i instrumentpanelen som den sitter i. Byt ut själva lampan samtidigt.

Lasten från LED-lampan plus lasten från motståndet gör att vi tillsammans kommer upp i en last som ger en tillräckligt stor magnetiseringsström för att få igång laddningen i generatorn. Detta är en fullösning då den stora fördelen med en LED-lampa jämfört med en glödlampa är just energibesparingen. En LED-lampa drar i storleksordningen tio gånger så lite ström som vad motsvarande glödlampa gör. Det är en mycket stor skillnad som man här går helt miste om. Dock kommer lamporna i instrumentpanelen ge samma sken och – viktigast – generatorn kommer ladda batteriet.

I bilden nedan har även AMP-lampan bytts till LED och vi ser att båda lamporna ger samma sken.

Tips på bra ställe att köpa bra LED-lampor är superbrightleds.com. Lampornas fattning i instrumentpanelen är Ba9s och den lampa vi söker som ersättare till AMP-lampan bör vara dimbar (eftersom vi vill upptäcka ett laddningsfel tidigt), t.ex. artikelnummer Ba9s-WW4-90-12VAC. Effektmotstånd finns hos Elfa, t.ex. art.nr. 160-54-342.