fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Author Archive

Bättre ljus i Volvo Amazon

by on Dec.28, 2015, under Volvo Amazon


Framljusen på din veteranbil kan med åren ha tappat lite av sin forna glans. Vanliga orsaker till det är spänningsfall mellan batteri och lampor samt igensatta glas. Det finns dock en rad relativt enkla och billiga sätt att återställa ljuset till vad det var den där dagen då bilen lämnade bandet i Torslanda, eller till och med uppgradera det till modern standard.

Fabriksmonterat framljus på Volvo Amazon 1969 är två glödlampor på 45/40W, det vill säga 45W på vardera två helljus (totalt 90W) och 40W på vardera två halvljus (totalt 80W). Både hel- och halvljus är kopplade direkt mot batteriet via ljusreglaget på instrumentpanelen. De är inte avsäkrade med någon säkring och ledningarna från batteri till lampor är lite drygt fem meter långa och passerar flera kontakter och skarvar på vägen. Troligen har du spänningsfall mellan batteri och lampor. Att mäta är att veta, så ställ bilen på tomgång utomhus med halvljusen på och mät först vad spänningen är över batteriets poler (laddar generatorn som den ska bör du kunna läsa av kring 14,4V) och sedan vad spänningen är framme vid lampan (mät på lampans stift mellan grå och svart kabel). Skillnaden mellan mätvärderna är ditt spänningsfall. Det har påståtts att ett spänningsfall på blott 15% (alltså om du mäter 12,2V vid lampan) kan reducera ljuset med 50%, så att göra något åt detta är ingen dum idé.

Vill du behålla original insatser går det utmärkt att rengöra dessa. Med åren har lampglasen troligen gulnat eller grånat lite och insatserna har förmodligen samlat på sig lite damm, men både glas och insatser går att rengöra på ett bra sätt. Hasse63 tipsar om att Yes diskmedel och varmt vatten gör susen. Ta ur insatserna ur bilen och ta ur lamporna ur insatserna. Fyll halva insatsen med hett vatten och droppa i lite diskmedel. Håll för hålet och skaka runt ordentligt. Låt det stå en stund och skölj sedan ur insatsen. Upprepa med nytt vatten och nytt diskmedel ett par gånger. Slunga till sist ut allt vatten och låt insatserna stå och torka ett par dagar så att allt vatten är borta (har du bråttom: tänk värmepistol). Absolut inga fingrar på insatsernas insida! Det ger fettfläckar och kommer påverka ljusbilden negativt.

För att se över spänningsfallet så börja med att titta på elbalansen i bilen. Möjligen har diverse strömslukande utrustning (typiskt extraljus, radio, m.m.) tillkommit med åren och de relativt klena generatorerna (likström kring 30A och växelström kring 35A) i Volvo Amazon förväntas inte sällan leverera på gränsen av vad de förmår eller ännu mer. Om du är osäker kan det vara bra att räkna igenom vad ditt behov av ström är och säkerställa att generatorn kan leverera det. Utgå från att generatorn i bilen täcker bilens behov i fabriksutförandet och lägg sedan på vad i efterhand tillsatt utrustning drar. Kan du ha radion igång på kvällarna eller måste du stänga av den för att ha tillräckligt med ström till lamporna? Behöver du byta generator? Denna tråd kan kanske vara till hjälp i så fall.

Ett konstaterat spänningsfall går att åtgärda med bra resultat genom att dra nya och bättre dimensionerade kablar direkt från batteriet till framljusen. Använd 6mm2 och tre kablar per lampa (en för halvljus, en för helljus och en för jord). Räkna med fem meter per kabel för den vänstra lampan (totalt 15m) och något mindre för den högra (om din bil är vänsterstyrd). Använd en riktig kabelskotång och krympslang i ändarna. De nya kablarna får plats i befintliga genomföringar i skärmar och lyktpottor, men om dessa är torra och spruckna är detta ett bra tillfälle att byta även dessa (detaljnummer 88273, totalt fyra stycken). Samma sak med befintligt kablage till insatserna. Behåll dessa, utbytta eller inte, då de kommer att styra de slutande relän vi ska använda till att slå av och på hel- och halvljusen med. Notera att anslutningarna vid själva lamporna kräver flatstifthylsor med tungbredd 8mm mot normala 6,3mm. Dessa finns hos bl.a. Conrad.

Börja med att dra fram det nya, grövre kablaget från batteriet till lamppottorna på framskärmarna. Dra två förslagsvis svarta 6mm2 kablar från batteriets minuspol direkt till vardera framljus. Dra fyra förslagsvis röda 6mm2 kablar från batteriets pluspol via en säkringsdosa till vardera framljus. Om dessa kablar har samma färg så märk noga upp vilken som är vilken. Följ befintliga kabelstammar i bilen och fäst upp de nya kablarna med buntband eller dylikt. Bra val av säkringsdosa är Volvo 1235419 (finns hos bl.a. CVI till 240-serien, då den är liten och behändig samt har en  säkring per lampa.

Vid respektive lampa har vi nu två röda avsäkrade 6mm2 kablar, två svarta 6mm2 kablar, en svart 1mm2 kabel, en grå 1mm2 kabel och en röd 1mm2 kabel. Ta fram två svarta kubformade slutande relän per lampa, totalt fyra stycken. Reläna är med fördel de små svarta kubformade modernare typen av slutande relän som finns att få tag på överallt. De bör klara 30-40A styck. Kapa bort fästöglorna på reläna om sådana finns. Märk två av reläna “Halvlljus” och de andra två “Helljus”.

Fortsätt med anslutningarna av reläna på det ena framljuset. Börja med att jorda dem genom att ansluta den tunna svarta kabeln till det ena reläets anslutning 85. Dra sedan en ny tunn kabel från denna anslutning till samma anslutning (85) på det andra reläet. Anslut därefter den tunna grå 1mm2 kabeln till anslutning 86 på det reläet som är märkt “Halvljus” och den tunna röda 1mm2 kabeln till anslutning 86 på det reläet som är märkt “Helljus”. Då är vi klara med den inkommande delen på reläna. Anslut nu den ena tjockare röda 6mm2 kabeln till det ena reläets anslutning 30/51 och den andra tjockare röda 6mm2 kabeln till det andra reläets anslutning 30/51. Det är bra att hålla reda på vilken av de tjocka röda som är vilken, det var därför du skulle märka upp dem tidigare när du drog fram kablarna från batteriet via säkringsdosan. Vänta med den tjocka svarta 6mm2 kabeln. Upprepa samma sak på det andra framljuset.

Nästa steg är anslutningen till lampsockeln, dvs den svarta lilla plastklumpen som vi fäster själva lampan i senare. Den har tre anslutningar och som sagt är dessa 8mm breda mot normala 6,3mm. Dra en kort (c:a 15cm) röd 6mm2 kabel mellan anslutning 87 på reläet märkt “Halvlljus” (dubbelkolla gärna att detta är reläet med den tunna grå kabeln) och anslutningen som är i mitten på lampsockeln. Dra sedan en lika kort röd 6mm2 kabel mellan anslutning 87 det andra reläet (märkt “Helljus”) och anslutningen som är till vänster om mittanslutningen på lampsockeln sett framifrån. Anslut den svarta 6mm2 kabeln till anslutningen som är till höger om mittanslutningen på lampsockeln sett framifrån. Upprepa samma sak på det andra framljuset.

Peta in båda reläna samt kablarna i lamppottan (de får plats om de inte fästs i varandra). Anslut den svarta kabelskon till lampan i insatsen och skruva ihop framljuset. Absolut inga fingrar på själva lampans glas! Det ger fettfläckar och kommer påverka ljusbilden negativt.

Inklusive säkringsdosa är vi nu uppe i en investeringskostnad på knappt 500kr. För detta har du fått en markant bättre ljusbild både på halvljus och helljus. Med detta sagt så kom i början/mitten av 1970-talet modernare belysning i form av halogenlampor med en infattning som kallas H4. De ger dels en annan (bättre) typ av ljus i och med att källan är en halogenlampa istället för glödlampa och är dels starkare. Normalt är lampans effekttal 60/55W. Skillnaden i ljusbild är betydande. Eftersom halogen H4 länge varit någon form av standard för framljus hos de flesta biltillverkare är utbudet av lampor väldigt mycket större med flera olika alternativ att välja mellan.

Det finns också moderna H4-lampor som passar i de äldre (original) insatserna, bl.a. från Biltema. Dessa är normalt på 60/55W och har sockel P45t. De är dock i regel inte E-märkta (se kommentar längre ned). Biltema har kanske inte världens bästa rykte när det gäller hållbarhet och ljusbild jämfört med exempelvis Osram, Philips eller Hella men i vart fall Osram gör H4 lampor för 12V med P45t-sockel. Sockeln för denna typ av lampa heter som sagt P45t och ser ut så här:

Det finns även nya insatser att köpa som passar Volvo Amazon som tar de nyare H4-lamporna. En variant av dessa insatser är Volvo Original (detaljnummer 1212963). Dessa är märkta “VOLVO” och är dessutom E-märkta (ett krav som dock endast gäller bilar av årsmodell 1984 eller senare, så inte superrelevant här). Tyvärr är de plana i glaset och har därmed inte den där bulliga formen som är ett utav många karaktärsdrag på Volvo Amazon. Det finns även flera andra varianter av dessa H4-insatser som inte är Volvo original (bl.a. Lucas, Ciebe, m.fl.). Dessa är ibland E-märkta, ibland inte men är oftast bulliga i glaset. De är dock (såklart) inte märkta “VOLVO”. Kontakterna på de befintliga strålkastarkablagen vid lampinfästningen passar även H4 rakt av, men sockeln är tyvärr en annan. Den heter P43t och ser ut så här:

Oavsett vilket alternativ man väljer är det en förutsättning att ha rätt dimension på kablage till framljusen med ett minimum av skarvar längs vägen. Detta för att minimera spänningsfallet fram till ljusen. Pluskablarna avsäkras så nära anslutningspunkten som möjligt (batteri, generator eller startmotor) med säkringar som klarar startströmmen för en eller möjligen två lampor (halv respektive helljus). Detta diskuteras i denna tråd på Svenska Volvo Amazonklubbens forum, men har även publicerats i Classic Motor nr 10, 2015. Det är inte lämpligt att använda en och samma säkring för både hel- och halvljus eftersom i princip allt ljus framåt försvinner om den säkringen skulle lösa ut. Det kan vara mycket farligt. Säkra därför helst varje lampa för sig (fyra säkringar totalt) eller åtminstone parvis (helljus för sig, halvljus för sig).

Så det finns gott om bra alternativ till bättre ljus i en Volvo Amazon!

  • Minimera spänningsfall (nya kablar!), rengör originalinsatserna och byt till nya glödlampor (45/40W P45t)
  • Byt till nya H4-lampor med äldre infattning (P45t) som passar originalinsatserna.
  • Byt till nya H4-lampor med nyare infattning (P43t) och med nya insatser.

Vad gäller val av säkring räcker egentligen 8A per lampa (totalt fyra säkringar) eftersom 8A vid 12V motsvarar 96W. 16A är bättre eftersom en sådan säkring klarar det dubbla. Jag väljer lätt 25A säkringar givet hur viktig funktionen är med ljus framåt. Går säkringen ska det vara av en riktigt bra anledning.

Vad gäller själva insatserna så finns det givetvis inget höger eller vänster på en strålkastare. De ger båda ett asymmetriskt ljus för att inte blända mötande trafik. Ljuset slår lägre till vänster än det gör åt höger så att det inte bländar åt vänster, men fortfarande så att man ser fotgängare lättare med halvljuset. Att två lampor sitter med en dryg meters mellanrum påverkar inte hur ljuset bländar mötande trafik. Jämför en bil som du möter med helljus – du blir bländad av båda lamporna.

Ställd fem meter framför en garageport såg ljusbilden ut så här på min Amazon efter drygt 46 år:


Halvljus

Helljus

Extraljus

Ställd fem meter framför samma garageport såg ljusbilden ut så här på min Amazon med ny kabeldragning, relän, H4-insatser och Osram Nightbreaker lampor:


Halvljus

Helljus

Extraljus

Två 40A slutande relän i varje lamppotta (de får plats), tre 6mm2 kablar till varje lamppotta där två är avsäkrade från batteriet med 25A vardera och en är jord från batteriets minuspol. Befintliga kablar (en grå, en röd, en svart – alla 1,5mm2) styr reläerna på 86 samt jordar dessa på 85. Grå kabel till halvljusreläet och röd till helljusreläet. Detta ger sammantaget ett försumbart spänningsfall (mindre än 0,1V).

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!


Comments Off on Bättre ljus i Volvo Amazon :, , , more...

Växelströmsgenerator från 240 i Volvo Amazon

by on Jul.17, 2015, under Volvo Amazon


Servostyrning, överväxel, elbakruta, radio, m.m. Det börjar bli en hel del elförbrukare i Amazonen nu och jag behöver byta generator. Det finns flera beskrivningar på nätet om hur man byter från likströmsgenerator (som Volvo Amazon hade fram till och med årsmodell 1968) till växelströmsgenerator, men det avhandlas inte här. Min 69:a har redan växelströmsgenerator från fabrik. Problemet är att den dels är oservad och 46 år gammal och dels bara levererar 35 A. Jag behöver mer ström.

Precis som med kupéfläkten (se tidigare inlägg) faller det sig naturligt att titta på vad de aningen modernare modellerna av Volvo har för något. T.ex. Volvo 240 som visar sig ha en 80 A växelströmsgenerator från Bosch monterad i vissa av sina utföranden/marknader modellåren 1986-1993. Den har detaljnummer 5003644. Den visar sig bli bra och den får plats utan problem, men man får kapa motorblocksfästet på den nya generatorn så att fläktremmen ligger helt i linje med remskiva och vattenpump samt borra upp detta fäste för fästbulten till ½” (=12,7mm dvs 13mm borr) men det är snart gjort. Lägg lite tid på att kapa fästet så rakt som möjligt – det är viktigt att fläktremmen går rakt och inte i någon slags S-kurva.

Volvos 5003644 har inbyggd laddningsregulator så laddningsregulatorn till den gamla generatorn kopplas bort helt genom att den gröna kabeln vid generatorn (som var ansluten till DF) tejpas upp på kabelstammen och de två röda vid laddningsregulatorn lossas från denna men fortfarande sitter ihop med varandra. Den ena av dessa två röda kablar (den tunna) går till laddlampan på instrumentpanelen och den andra (den tjocka) går till D+ på den nya generatorn. Den svarta 6mm2 kabeln ansluts till B+, precis som på den gamla generatorn. Laddlampan på Volvo Amazon får normalt +12VDC från två håll (och är därmed släckt = normalt). Skulle något fel på generatorn uppstå så kommer den heller inte att leverera +12VDC till laddlampan som därmed har jord från ett håll (generatorn) och +12VDC från ett annat (någon av säkringarna) varpå den kommer att lysa.

Det behövs dessutom en längre fläktrem, 10×913 visade sig bli lagom, då original (9,5×888) är för kort. Jag fick även kapa spännjärnet något, vilket var lite synd, annars slår generatorns fläktarmar i spännjärnet (se bild). Kolla noga så att generatorns fläktarmar går fria från den undre kylslangen mellan kylare och vattenpump (vilket de inte gör med en fläktrem 10×925 eller längre). Köp förresten två fläktremmar 10×913, för självklart har du alltid en extra med dig i bilen.

Det går med fördel att justera in generatorn mot motorblocket så att fläktremmen går rakt med hjälp av distansbrickor. Jag lät den gamla laddningsregulatorn sitta kvar i motorrummet för syns skull. Med ett nytt spännjärn är det lätt att flytta tillbaka den gamla generatorn om man skulle vilja återställa allt till original. Men varför skulle man vilja det? 80A är 80A…

Update 1: Jag köpte ett nytt spännjärn (462743) och kapade det i andra änden istället samt borrade upp ett nytt hål för dess fäste i motorblocket. Det blev mycket bättre då den kommer hålla generatorn även om den nedre skruven skulle släppa.

Update 2: Googlar man lite på ämnet (vilket alltid är en god idé) finner man påståenden som att generatorer över 55A skadar remskiva och/eller vattenpump eller att större generatorer kräver dubbla fläktremmar. Min erfarenhet hittills är att det inte stämmer, men det kanske gällde mindre motorer som B18 eller ännu större generatorer än 80A.

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!


Comments Off on Växelströmsgenerator från 240 i Volvo Amazon :, , more...

Hey, Coach!

by on May.19, 2015, under What I'm reading

9780273740582

My first business encounter with the importance of coaching came more than ten years ago during the rapid assessment of a troubled project and already at that time this book was recommended to me, but it wasn’t until I just recently participated in a leadership course that I was introduced to the more core aspects of coaching and actually picked up a copy of it. How I regret I didn’t do it sooner! The author Julie Starr manages to demystify the process behind coaching in this book and it strikes me as being the complete book on the subject – everything you need to know about coaching. If you feel that coaching is a part of your leadership, you need to read this book.

The Coaching Manual by Julie Starr (2010). Prentice Hall. ISBN 9780273740582.

Comments Off on Hey, Coach! :, , more...

I think, therefore I am

by on Apr.07, 2015, under What I'm reading

9780141033570

I’m probably one of the last persons on the planet to finish this read, and it took me a good while to get through it, but I’m really glad I did. This is a great book that is not only entertaining but is likely to teach you a thing or two that you had no idea of. It stretches your mind. This book has won several awards and in retrospect, it’s easy to see why. Author Daniel Kahneman takes you on a journey that offers a whole new look at the way your mind works and how you make decisions.

Thinking, Fast and Slow by Daniel Kahneman (2012). Penguin Books. ISBN 9780141033570.

Comments Off on I think, therefore I am :, , more...

Light-emitting diode

by on Aug.12, 2014, under Technology

Som ägare till en fritidsbåt lär man sig mycket. Som att tillgången till el kan vara begränsad. Att man är begränsad till 12V och att långt ifrån all elektrisk utrustning fungerar i ett sådant system. Att batterier som inte får laddning snabbt kan ta slut. Och att LED-lampor drar en bråkdel så mycket ström som vad en vanlig glödlampa gör. Åren går och av olika skäl har jag inte kvar min träbåt längre. Jag sålde den dock med ett väl balanserat elsystem och med en hel del erfarenheter. Av ren nyfikenhet började jag tidigt intressera mig för LED-lampor när de så småningom även började dyka upp för hemmabruk som alternativ till vanliga glödlampor. Vanliga glödlampor är ju på väg att fasas ut helt.

Fördelar med en LED-lampa:

  • Drar väldigt lite ström, runt 10% av motsvarande glödlampa
  • Blir inte varm (som ju en glödlampa blir)
  • Har en väldigt lång livslängd, upp emot 100,000 timmar
  • Innehåller inte kvicksilver (som ju andra lågenergilampor gör)
  • Lyser med fullt sken direkt (ingen fördröjning)

Nackdelar med en LED-lampa:

  • Är jämförelsevis väldigt dyr i inköp
  • Utbudet är ännu så länge väldigt begränsat
  • Är inte självklart dimbar
  • Har svårt att återge samma varmvita sken som en glödlampa ger
  • Har dålig, eller mycket dålig, ljusspridning

Över en tid på c:a ett år har jag roat mig med att byta samtliga glödlampor i vårt hem till LED-lampor. Lägger man ned lite tid på att hitta bra LED-lampor så leder bytet inte till någon märkbar förändring ljusmässigt. Däremot leder det till en stor förändring förbrukningsmässigt. Det leder också till, och det här tänker man kanske inte på initialt, att hemmet blir kallare. En glödlampa tillför ganska mycket värme till sin omgivning i och med att den har en mycket låg verkningsgrad (endast c:a 5% av tillförd energi blir till synligt ljus). Detta spelar kostnadsmässigt ingen roll i ett hem med fjärrvärme medan det spelar ganska stor roll i ett hem med direktverkande el som värmekälla, men oavsett så är det bra att känna till att man kommer behöva kompensera för den värme som försvinner med glödlamporna.

En i mina ögon bra LED-lampa ska ha ett så bra ljusflöde som möjligt (mer än 500lm, beroende på vad lampan ska användas till), ge ett bra varmvitt sken (omkring 2700K), ha en acceptabel ljusspridning (mer än 40°) och helst vara dimbar. Den får heller inte vara för stor eller skrymmande – många nya LED-lampor är väsentligt större (ofta längre) än de glödlampor de ska ersätta.

Jag började med att byta glödlamporna i vad jag kallar mysbelysning, därefter i takarmaturer och annan arbetsbelysning. En 7W LED-lampa klarar tyvärr inte att ersätta en 50W halogenlampa ännu. Det varmvita ljus som en halogenlampa ger går att få till hyffsat bra med en teknik som kallas Haled, men ljusspridningen är fortfarande under all kritik och på vissa ställen i hemmet är det helt centralt med bra arbetsbelysning, så som i köket eller i hallen. Haled-lampor verkar även vara lite mer ömtåliga. Ett annat problem är ställen där man har dimmer. En konventionell dimmer har både en lägsta och en högsta belastning, typiskt i spannet 40-400VA. Det är inte säkert att man med det samlade effekttalet av de LED-lampor man vill dimma når upp till den lägsta nivån för dimmern, varpå precis ingenting händer när man försöker dimma sina nya (dimbara) LED-lampor. Det finns naturligtvis dimrar avsedda för LED-lampor (där lägsta belastning är från 2VA), men de kostar i dagsläget c:a 1,700kr styck och finns troligen inte till just din serie av elkomponenter hemma. Ett sätt att komma runt detta är att t.ex. i en ljusramp om tre halogenspottar byta två lampor till LED och behålla en halogenlampa (t.o.m. byta från 50W till 35W?) så att man når upp till dimmerns lägsta nivå.

Enligt svenska Energimyndigheten utgör belysning c:a 20% av det genomsnittliga svenska hushållets energiförbrukning. Sett till den totala energiförbrukningen i ditt hem är det alltså dessa 20% du kan påverka genom att ersätta glödlampor med LED-lampor. Med stor sannolikhet hittar du i ditt hem lampor som inte utan vidare går att byta. Det gäller kanske främst en del lysrör, belysning i diverse vitvaror så som ugn, diskmaskin, kyl, frys, o.s.v.

Nedan en graf över hur vår årsförbrukning påverkades. Bytet till LED-lampor tog fart på allvar under andra hälften av 2012 och var nästan klart 2013. 15% lägre årsförbrukning på totalen. Inte illa!

arsforbrukning

Update 1: Reviderad graf över årsförbrukning fram till och med 2016 (med bibehållen fin trend).

Update 2: Vill du påverka mer på elräkningen än bara belysningen? Då är det i första hand läge att titta på energiförbrukningen på de apparater hemma som alltid är på (typiskt kyl, frys och router) och därefter på dem som används ofta (t.ex. tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och TV). Här följer de flesta tillverkare av de flesta apparater fastställda normer för energideklaration och klassning. Välj en A+++ kyl och frys nästa gång du byter – det gör en magisk skillnad på elförbrukningen jämfört med A+ (20kWh per månad eller mer). Planera lite och använd diskmaskinens EKO-program istället för det där bekväma entimmesprogrammet. I en del länder (dock inte Sverige, vad jag känner till) tillämpas olika elpris olika tider på dygnet – det är alltså billigare att låta din diskmaskin gå på natten än på dagen – och det kan då vara smart att använda maskinens timerfunktion (särskilt om samma maskin håller sig under 40dB ljudnivå och inte stör vare sig hushållet eller dess grannar). Sätt en mekanisk strömbrytare på alla hushållsapparater med stand-by-lägen (TV, stereo, DVD-spelare, TV-spel, dator, m.m.) och börja använda de brytarna. Slå av dessa över natten när de inte används och alltid när du reser bort. Konfigurera din router så att WLAN:et stängs av nattetid. Använd smartare teknik för allting du sätter på timer vintertid (mysbelysning), som t.ex. teknik från Telldus, där du kan styra av- och påslag kopplat till när solen går upp/ned på just din plats på jorden (så slipper du justera alla timers hemma en gång i veckan). Till exempel. Sen finns det gränser också. En del människor är mörkrädda och tänder konsekvent upp precis allt som lyser det första de gör när de kommer hem och kanske kan de få göra det. Att lägga om vanorna och börja ladda hela hushållets arsenal av iPads, laptops och telefoner på skolan eller hos arbetsgivaren istället för hemma är troligen också överdrivet, men skulle nog synas på förbrukningen det också (dock inte på totalen eftersom du bara flyttat laddningen till någon annans elräkning).

Comments Off on Light-emitting diode :, more...

Elfläkt i Volvo Amazon

by on Jul.20, 2014, under Volvo Amazon




OBS! Denna artikel är reviderad mot bakgrund av att jag bytt fläkt i min Amazon. Söker du de äldre anvisningarna så finns de ej längre kvar. Använd dessa istället.

Ett känt problem med äldre bilar i allmänhet är att de gärna går varma. De är med andra ord dåligt rustade att klara bilköer – ofrivilliga såväl som frivilliga (s.k. cruising). Det som händer är att kylvattnet blir för varmt och klarar inte av att kyla motorn i den mån som krävs varpå den kokar. På våra Amazoner består kylsystemet av en fyrbladig symmetrisk fläkt som suger in luft i motorrummet via kylaren. Fläkten både flyttar överskottsvärme bakåt och hjälper till att kyla det vatten som passerar från motorblocket ner i kylaren. I och med att fläkten är direktkopplad på motorn går den sällan tillräckligt fort (den flyttar inte tillräckligt mycket luft) vid låga hastigheter. Du ska helst komma upp på treans växel innan det händer något. Visst kan värre saker hända än en kokande motor, men det kommer sällan lägligt och det är inte så bra.

En större fläkt, kanske en fembladig asymmetrisk fläkt från Volvos 140-serie, hjälper till att flytta mer luft än Amazonens originalfläkt och är dessutom tystare (just för att den är asymmetrisk), men räcker ändå inte hela vägen. Det är fortfarande inte tillräckligt på låga varvtal. En sommartermostat på 76°C hjälper också till, men räcker heller inte alltid hela vägen. Nödlösningen som de flesta av oss har erfarenhet av är att veva ned alla rutor och ställa värmereglage och kupéfläkt på MAX. Det blir jättevarmt inne i bilen, men motorn blir faktiskt svalare.

Lösningen på problemet stavas elektrisk kylfläkt. Eller snarare elektrisk kylfläkt, assymetrisk fembladig fläkt, rengjort kylsystem samt sommartermostat. Den elektriska fläkten är en större fläkt som monteras mellan grillen och kylaren och som pressar in luft i kylaren. Det finns ganska gott om utrymme för detta i en Volvo Amazon och en 12″/30,5cm stor fläkt passar nästan obehindrat framför kylaren. Största djup kan vara upp till 7cm. Fläktar finns att köpa billiga på t.ex. Biltema och de finns i lite mer kvalitetsutföranden från t.ex. Kenlowe eller Spal. En bra 12″-fläkt bör flytta 2,000 kubikmeter luft i timmen eller mer. Just 12″ är lämplig på Amazon då större än så blir trångt på höjden. Behöver du flytta ännu mer luft så kanske två mindre fläktar bredvid varandra kan vara en idé, då det finns mer plats på bredden.

Ett rengjort kylsystem (Googla gärna på diskmedelstricket för kylare) är utgångspunkten i dessa anvisningar, så om det inte redan är rengjort och du har färdigblandat kylarvatten klart så är det läge att ordna med det först. Kylarvatten är oftast glykol och kranvatten blandat 50/50, vilket ger ett frostskydd ner till -35°C och dessutom ett bra rostskydd. Du behöver drygt åtta liter.

Kylfläkten kan antingen styras (slås av och på) automagiskt med hjälp av en termostatbrytare eller manuellt med hjälp av en enkel strömbrytare i/på/under instrumentpanelen. Jag valde både och då jag dessutom vill ha möjligheten att helt kunna stänga av fläkten även under färd. Jag valde därför samma strömbrytare som används i P1800 till taklampan i kupén (detaljnummer 665067). Den passar in snyggt i bilen och har de lägen som behövs: PÅ-AV-PÅ. Jämför gärna med hur strömbrytaren till just taklampan i Amazon fungerar. Så strömbrytarens ena läge är manuellt på, dess andra läge är helt av och dess tredje läge är automatisk styrning (alltså PÅ-AV-AUTO).

665067 P1800 interior light switch

Manuellt på är inga konstigheter, och inte heller helt av, men för att få till den där automatiken så behöver vi en termostatbrytare som sluter kretsen (dvs startar fläkten) när kylvattnets temperatur vid givaren går över ett visst gradtal och som bryter kretsen (dvs stannar fläkten) när temperaturen går under samma gradtal. Även här finns ett stort utbud av olika termostatbrytare i olika gängdiametrar och med olika fasta gradtal. Jag valde en 12″ fläkt från Kenlowe med tillhörande variabel termostatbrytare. Givaren till termostatbrytaren placeras inuti den övre kylarslangen, mellan termostathuset på motorns främre, övre del och kylaren (det medföljer delar för att få detta helt tätt) och det är därefter möjligt att ställa in vid vilken temperatur termostatbrytaren ska starta och stänga fläkten i läget AUTO. Jag ställde in det så att det sker då nålen på temperaturmätaren i instrumentpanelen precis passerar det vita strecket mellan grönt och rött.

Det finns förmodligen flera alternativa placeringar av termostatbrytare, men jag har inte provat någon av dessa. Det bör gå att gänga en termostatbrytare direkt i kylaren. Det bör också gå att ersätta den bakre avtappningskranen för kylvatten (placerad strax bakom oljefiltret) med en termostatbrytare med 1/4″-gänga. För en tid sedan såldes även en för ändamålet egentillverkad tätningsfläns (418213-5) på cylinderblocket precis framför grenröret och snett under/bakom termostathuset med uttag för givare på eBay. Nedre kylarslangen fungerar också. Det är viktigt att beakta vilken temperatur kylvattnet kommer ha vid valet av placering och välja termostatbrytarens bryttemperatur utifrån det. T.ex. kommer kylvattnet vara svalare i den nedre kylarslangen än i den övre.

Det följer i regel med monteringssatser när man köper en elfläkt vars princip brukar vara att fläkten fästs i kylaren med hjälp av fyra längre buntband som försiktigt sticks in mellan kylarens element. Det kan vara lite pilligt och svårt att få till på en äldre och väl använd kylare. Alternativt kan man med samma monteringssats fästa fläkten i vanliga kromade kopparrör avsedda att dra vattenledningar i hus med som finns att köpa i bygghandeln. Det går åt bra precis en meter kopparrör. Mät och kapa upp röret i rätt längder, pressa ihop ändarna i ett städ (koppar är mjukt) och borra hål för både fästskruvar och för fläktens fästen. Mät igen innan du borrar. Röret är kromat och fläkten är i svart plast – smälter bra in utseendemässigt. Ta bort båda grillhalvorna, fäst fläkten på lämpligt sätt, gör anslutningarna till fläkten och täta snyggt med krympslang (det här är en rätt utsatt miljö). Skruva sedan tillbaka grillhalvorna.

electric_fan

Det bör stå på fläkten hur mycket den drar, men räkna med uppåt 250W. Det är drygt 20A vid 12V. Så mycket tål inte termostatbrytaren (den skulle brinna upp) och du måste därför koppla fläkten över ett relä. Reläet måste naturligtvis minst klara fläktens effekt. Jag använde Volvos 683408 som klarar 30A. Så här ser min anslutning ut:

web_elschema

OBS! Olika termostatbrytare kan komma att kräva olika anslutningar. Bryter termostatbrytaren på jord t.ex. så kan anslutningen se helt annan ut än i schemat ovan. Läs anvisningarna till just din termostatbrytare.

Lämplig säkring är på 25A vilket är något lägre än maxeffekten på reläet men tillräckligt högt för att klara fläktens belastning. Jag valde att ta ström från tändningen, dvs fläkten kommer alltid slås helt av när jag tar nyckeln ur startlåset. Det går såklart bra att koppla den (via säkring) direkt mot batteriet också, men det förutsätter att du verkligen litar på din termostatbrytare (en fläkt på 250W drar ur batteriet på nolltid).

Jag ogillar egentligen dolda, hemliga reglage under instrumentpanelen (sådana som endast en person i hela världen tycks veta vad de har för funktion) men i det här fallet gav jag vika och satte reglaget till elfläkten under just instrumentpanelen. Om det är till någon tröst så är det dokumenterat i en kopia av bilens elschema samt att det även finns en liten tanke bakom valet av placering under fläktreglaget.

electric_fan_switch

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!




Comments Off on Elfläkt i Volvo Amazon :, , , , more...

Watch your knees

by on Jun.13, 2014, under Traveling

At 6’2″/189cm the leg room offered in economy class is rarely impressive, not even on newer airplanes. Add to this the fact that some of your fellow passengers have a tendency to ignore or not be aware of the basic principle of only reclining their seats after the meal-tray has been removed by the cabin crew. The sudden and severe pain that hits you when the moron in the seat in front of you crushes both your knees usually lasts for days. But now there seems to be a remedy. Enter the original Knee Defender:

gadget-kneedefende_2933851c

This ingenious invention is no bigger than it fits in your pocket and effectively blocks the seat in front of you from reclining. Click on the picture for more info. Buy it at your local travel store while supplies last!

Update: Note that after I wrote this post in June several airlines have prohibited the use of this device. There have also been reports of incidents. Do read this first before your purchase.

Comments Off on Watch your knees :, , , more...

Servostyrning i Volvo Amazon

by on Apr.15, 2014, under Volvo Amazon




Servostyrning i Volvos personbilar började komma i början på 1970-talet i framförallt Volvo 164 men även i P1800 och Volvo 140, särskilt på vissa utlandsmarknader (läs: USA). Dessa hydraulsystem knep dock 4-5hk från motorn, tog ganska mycket plats i motorrummet och krävde regelbunden service och paltande med oljor. Nuförtiden finns väsentligt bättre lösningar och i moderna bilar monteras idag elektrisk servostyrning istället för hydraulisk, med flera fördelar: längre serviceintervall, obetydligt ingrepp i motorrummet och framförallt ingen effektförlust på motorn. Ingreppet är reversibelt, dvs det går att återmontera till original om man är intresserad av det. Men varför skulle man vara det? Har man en gång rattat en bil med servostyrning är intresset att återgå till bicepsservo rimligen minimalt.

Autoservo heter ett litet företag i Småland som innehar den svenska agenturen på elektriska servostyrningar för klassiska bilar från holländska EZ Power Steering, vilka i sin tur anpassar elektriska servostyrningar för moderna bilar från underleverantörer till den japanska fordonsindustrin till att passa flertalet klassiska bilar. Bl.a. Volvo Amazon. Man säljer färdiga kit att montera själv hemma (monteringsanvisningar för Volvo Amazon hittar du här) men erbjuder också installation på plats i deras lokaler i Stenslanda söder om Växjö.

Snabbaste vägen till Autoservo var enligt Google Maps E4:an norrut via Ljungby, och med överväxel i bilen är det inget problem, men varför välja E4:an när man istället kan köra på Skånes natursköna Amazonvägar? Så finaste vägen gick istället över Hässleholm och vidare upp mot Småland. 16 mil och två timmar med start i ottan; jag hade lovat att vara framme klockan 10:00.

Namnlös

Jag kom fram väl före utsatt tid men inte utan ett ärevarv ute i de Småländska skogarna. Vid Huseby Bruk blir vägen smalare och kurvigare. Sedan ännu smalare och ännu kurvigare. Därefter övergår den till grusväg. Sedan till skogsväg med gräsplätt i mitten. Tur att Volvo Amazon har hög frigång…

Specifikt för Volvo Amazon är det olika komplexitet i monteringen beroende på om bilen har delad rattstång (vilket kom med årsmodell 1968) och/eller har rattlås (vilket blev standard 1969 men som var vanligt tillbehör även långt tidigare). Styrningen underlättas markant med servostyrning, vilket onekligen är själva poängen, och bilen känns plötsligt modernare och mer anpassad för nutida förhållanden. I synnerhet vid låg fart. Något man kanske inte tänker på är att originalratten med sina 42,5cm (knappt 17″) i diameter nu plötsligt är kraftigt överdimensionerad. Det finns helt enkelt inte längre något behov av en så stor ratt. Så vad väljer man istället?

Jag valde en mindre 15″ ratt (38cm) från EZ Power Steering som för klassiska Volvobilar reproducerar två varianter av Volvo-rattar: en för P1800 och en för 123GT. Den för 123GT är den som känns mest rätt för min bil och jag föredrar denna framför någon tredjepartsvariant (som Grant, m.fl.) trots att min bil inte är en 123GT. Sedan är det relativt enkelt att byta tillbaka till originalratten om man skulle vilja det. Men varför…

Lite bilder från Stenslanda:

Installation på gång

Servoenhet och kontrollåda

Gammalt möter nytt

I fint sällskap

Klart!

Nya ratten

Arbetet tog c:a sex timmar för Roy på Autoservo att utföra, deras första någonsin på en Amazon. Resultatet blev i mångt och mycket en helt ny bil. Det är som att köra en modern bil med mer precis styrning än tidigare och markant lättare att ratta runt i låga hastigheter (fickparkera, vända på trånga platser, etc). Frågan är om inte detta är en ännu bättre förbättring på en Volvo Amazon än vad överväxel är?

Update: Jag får ofta frågor om ratten och kan förtydliga att den är gedigen, välgjord och så nära originalet man rimligen kan komma (fast såklart mindre). Många känner igen ratten som en 123GT-ratt men de flesta ser inte att den är mindre än originalet förrän man påpekar det. Kvalitetsmässigt håller den mycket hög klass. En skillnad som jag har märkt är att materialet i själva kringlan (om det nu är bakelit som Svenne Rubins sjunger eller konstharts som Volvo kallar det) är ett annat och mer gummiliknande i replican. På undersidan finns dessutom en 3-4 gjutmärken i form av runda hål som naturligtvis inte finns på originalrattar. Mindre detaljer, men ändå. Nedan en inlänkad bild som visar på skillnaden mellan original och replica vad gäller 123GT-ratten:

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!




Comments Off on Servostyrning i Volvo Amazon :, , , more...

Daltas det lite för mycket?

by on Feb.13, 2014, under What I'm reading

9187371081

Med en mindre akademisk framtoning än i tidigare böcker lägger David Eberhard fram tesen om hur barnen tog makten i samhället vars kultur syftar till att minimera varje risk, att uppförstora varje rättighet och systematiskt ignorera skyldigheter. Det kan nämligen vara mycket svårt att uppfostra barn i ett sådant samhälle. Författaren sätter med en förbluffande träffsäkerhet ord på funderingar alla blivande föräldrar antagligen har haft (t.ex. varför Livsmedelsverkets rekommendationer kring mat för gravida i praktiken är mer exkluderande än inkluderande) och konstaterar att trots det faktum att det är fullkomligt och komplett livsfarligt att leva så gör de allra flesta barn just det. Lever. En debatterande och underhållande bok om curlingpappor, tigermammor och om hur barnen blev kungar i bolibompalandet och ankdammen Sverige.

Hur Barnen Tog Makten av David Eberhard (2013). Bladh by Bladh. ISBN 9187371081.

Comments Off on Daltas det lite för mycket? :, more...

Pimp my Weber

by on Oct.15, 2013, under Grill




The smallest, cheapest and most simplified in Weber’s range of gas grills is the Spirit E-210 Classic. That’s the one I downgraded to. Why? Because it folds. In less than a minute I can stow it away to where it takes a minimum of space. Tom Schwalie, head of Weber’s gas grills, is quoted as saying that the two burner version of the Spirit is the version which Weber has the highest hopes on: “One of our hopes with this facelift has been to develop a solid grill with two burners that takes less space than its predecessor. We wanted to create a smaller grill for customers with limited space. The side tables were to fold, so that it can be easily stowed without being bulky.”. This is a perfect match for my needs. Thanks Tom! It has a few drawbacks, though, and in this post I’ll try to describe how I have ‘dealt’ with those, how I have pimped my Weber.

First thing strikes you already when you glance at the assembly instructions. This was when I realized I had the ‘Classic’ version. There is also an ‘Original’ and a ‘Premium’ version (this is in the EU – if you live in the US there are even more versions, probably more like the ‘Premium’ and less like the ‘Classic’). The essentials missing on a ‘Classic’ are cast iron grids, electronic ignition, condiment tray, cabinet door and the backside of the cabinet. But these are also the only things that differ between a ‘Classic’ and a ‘Premium’, with the ‘Original’ somewhere in between. All you need to do is to order the parts that differ from Weber and follow the original assembly instructions – the parts bolt right on. Some of the parts are not only the same within the E-210 range but are also common with the E-310 range, for instance the electronic ignition and the condiment tray. I’m waiting with upgrading the grids because I want to see if Weber will introduce stainless steel grids next year, but I ordered electronic ignition and the condiment tray the same day I bought the grill. Weber parts #69850 and #69824. Plus the cast iron griddle (part #7597).

First thing in need of a change was a beer opener:


This is a classic nickel coated brass beer opener commonly found in boat accessory stores. Drill two holes in the side table and fix with stainless screws.

Then we need some place to put the beer when actually grilling:


Cupholders in stainless steel for flush mounting, also commonly found in boat accessory stores. These are from Swedish Roca. Drill or cut two 70mm holes and fix the cupholders in place with black Sikaflex 291.

Electronic ignition is a must have and replacing the mechanic prehistoric ‘KATCHUNCKA!!!’ ignition was a true pleasure. I don’t understand why Weber fitted the E-210 with mechanic ignition in the first place.


Installation is fast, easy and complies with the assembly instructions that came with the grill (as it covers all versions of it). You need the #69850 kit, an AA battery, a phillips screwdriver and five minutes of your time.

The condiment tray kit (#69824) comes with the screws and those plastic washers you need for mounting:


Fit the electronic igntion first, then the condiment tray. Also fits the Spirit E-310 series.

Winters in Sweden are dark and long, so some kind of light source is a must.


Although there is only room for one, Weber’s GrillOut handle light (part #7516) fits right on.

I really like to use a cooking timer when grilling:


I like the one off of Weber’s Performer Premium (part #85686 with holder #85682) which fits nicely in between the two burner knobs. The surface gets moderately hot after long times of grilling so as a precaution I placed a sheet of minerite (which is a stone version of dry wall) between the surface and the plastic holder, which I first coated with black engine room paint. You can barely see it on the picture and this is the case also in real life, which is kind of the point.

With these changes in place, my Weber is more fit for the job. I do miss a couple of things still, so if you’re reading this Tom then please consider stainless steel grids and flavorizer bars for the E-210 and get rid of those wagon wheels and make the E-210 swivel around just like the E-310; it makes the grill even less bulky in limited space areas.

Waiver. This guide has been prepared for and verified with the Weber Spirit E-210 Classic gas grill and is likely (but not guaranteed) to be applicable to other grills in the same series. Understand that tampering with the grill may void the warranty. Do not perform these steps if you do not fully understand the setup and the implications. The text in this guide has been prepared with uttermost care but is, despite of that, to be regarded strictly as a guide to be used in conjunction with normal and cautious practice and common sense, including the safe operation of propane gas and electric equipment. I cannot accept liability for your actions. Work smart! Work safely!




Comments Off on Pimp my Weber :, , , more...

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives