fredriklofter.com Twitter Facebook LinkedIn

Växelströmsgenerator från 240 i Volvo Amazon

by on Jul.17, 2015, under Volvo Amazon


Servostyrning, överväxel, extraljus, radio, m.m. Det börjar bli en hel del elförbrukare i Amazonen nu och jag behöver byta generator. Det finns flera beskrivningar på nätet om hur man byter från likströmsgenerator (som Volvo Amazon hade fram till och med årsmodell 1968) till växelströmsgenerator, men det avhandlas inte här. Min 69:a har redan växelströmsgenerator från fabrik. Problemet är att den dels är oservad och 46 år gammal och dels att den bara levererar 35A. Jag behöver mer ström.

Precis som med kupéfläkten (se tidigare inlägg) faller det sig naturligt att titta på vad de aningen modernare modellerna av Volvo har för något. T.ex. Volvo 240 som visar sig ha en 80A växelströmsgenerator från Bosch monterad i vissa av sina utföranden/marknader modellåren 1986-1993. Den har detaljnummer 5003644 hos Volvo. Den visar sig bli bra och den får plats utan problem, men man får kapa motorblocksfästet på den nya generatorn så att fläktremmen ligger helt i linje med remskiva och vattenpump samt borra upp detta fäste för fästbulten till ½” (=12,7mm dvs 13mm borr) men det är snart gjort. Lägg lite tid på att kapa fästet så rakt som möjligt – det är viktigt att fläktremmen går rakt och inte i någon slags S-kurva.

Som alltid vid arbete med bilens elsystem är det första steget att koppla bort batteriet. Lossa batterikabeln vid batteriets pluspol och lägg kabeln på ett sådant sätt att den garanterat inte kan fladdra upp plötsligt (t.ex. när du far runt i motorrummet, vilket du strax kommer göra) och komma åt pluspolen.

Volvos växelströmsgenerator 5003644 från Bosch har inbyggd laddningsregulator, så laddningsregulatorn till den gamla generatorn kopplas bort helt genom att den gröna kabeln vid generatorn (som var ansluten till DF) tejpas upp på kabelstammen och de två röda kablarna vid laddningsregulatorn lossas från denna men fortfarande sitter ihop med varandra. Den ena av dessa två röda kablar (den tunna) går till laddlampan på instrumentpanelen och den andra (den tjocka) går till D+ på den nya generatorn.

Den svarta 6mm2 kabeln som gick mellan startmotorn på motorns vänstra sida och generatorns B+ anslutning behöver bytas ut till en kabel med större kabelarea. Den gamla kabeln på 6mm2 är helt enkelt för klen. Den klarade att leverera ström upp till 35A men nu när vi går över det, i det här fallet mer än fördubblar det, så måste vi byta till en grövre kabel. För en generator på 50A så behöver denna kabel vara minst 10mm2, för 80A är nog 16mm2 i klenaste laget och i vart fall jag hade valt minst 25mm2. Jag valde 35mm2 till slut, och jag bytte även kabeln mellan startmotor och batteri till en i samma dimension.

Kloka ord från Start & Generator Specialisten:
“En av de vanligaste felorsakerna när en generator går sönder, beror på för klen kabel mellan generatorn och batteriet. Om denna kabel, kallad B+ kabel, inte klarar av att leda den ström som batteriet efterfrågar, kommer strömmen som inte släpps igenom kabeln att bli kvar i generatorn, så kallat spänningsfall. Ström som inte avleds från generatorn kommer att omvandlas till värme, som i sin tur kommer att förstöra generatorns komponenter. Detta innebär att exempelvis lindningen smälter, dioderna i diodbryggan går sönder eller att regulatorn slutar att fungera. Även om kabeln klarade av att leda tillräckligt med ström från fabrik, så kan den tappa ledningsförmågan med åren och tyvärr är många kablar underdimensionerade redan från början.”

Det går att måttbeställa batteri- och generatorkabel, exempelvis hos nämnda Start & Generator Specialisten, men de finns även att köpa i välsorterade bilbutiker (och, visar det sig, båtaffärer – t.ex. Hjertmans) i färdiga längder. Ett tips är att mäta både hur lång kabeln behöver vara och också vilken storlek du behöver på kabelskorna i bägge ändarna av den först och beställa sen. Med en ny och grövre kabel framdragen ansluts denna först till startmotorn och därefter till B+ på generatorn, precis som på den gamla generatorn.

Laddlampan på Volvo Amazon får normalt +12VDC från två håll (och är därmed släckt = normalt). Skulle något fel på generatorn uppstå så kommer den heller inte att leverera +12VDC till laddlampan som därmed har jord från ett håll (generatorn) och +12VDC från ett annat (någon av säkringarna) varpå den kommer att lysa.

Det behövs dessutom en längre fläktrem och 10×913 visade sig bli lagom, då original (9,5×888) är för kort. Jag fick även kapa spännjärnet något, vilket var lite synd, annars slår generatorns fläktarmar i spännjärnet (se bild). Kolla noga så att generatorns fläktarmar går fria från den undre kylslangen mellan kylare och vattenpump (vilket de inte gör med en fläktrem 10×925 eller längre). Köp förresten två fläktremmar 10×913, för självklart har du alltid en extra med dig i bilen.


Bild ovan från min provmontering. Notera att den ena svarta 6mm2 kabeln till startmotorn ännu inte är utbytt. Den andra är till den extra elkonsolen jag har för bl.a. extraljus. Så där du ser två svarta kablar på bilden ska det sitta en kabel men betydligt grövre. Den röda kabeln är ansluten till D+ och fungerar ihop med laddlampan på instrumentpanelen enligt ovan. Den gröna kabeln blev över och är upptejpad på kabelstammen.

Det går med fördel att justera in generatorn mot motorblocket så att fläktremmen går rakt med hjälp av distansbrickor. Jag lät den gamla laddningsregulatorn sitta kvar i motorrummet för syns skull. Med ett nytt spännjärn är det lätt att flytta tillbaka den gamla generatorn om man skulle vilja återställa allt till original. Men varför skulle man vilja det? 80A är 80A…

Glöm inte att återansluta batteriet efter generatorbytet. Starta upp och verifiera att allting fungerar. Laddlampan ska lysa vid start men därefter slockna (indikerar att laddningen fungerar). Mät gärna spänningen över batteriets båda poler med motorn igång, förslagsvis utomhus. Laddspänningen bör ligga kring 14,4V.

Update 1: Jag köpte ett nytt spännjärn (462743) och kapade det i andra änden istället samt borrade upp ett nytt hål i spännjärnet för dess fäste i motorblocket. Det blev mycket bättre då den kommer hålla generatorn även om den nedre skruven skulle släppa.

Update 2: Googlar man lite på ämnet (vilket alltid är en god idé) finner man påståenden som att generatorer över 55A skadar remskiva och/eller vattenpump eller att större generatorer kräver dubbla fläktremmar. Min erfarenhet hittills är att det inte stämmer, men det kanske gällde mindre motorer som B18 eller ännu större generatorer än 80A.

 

 

 

 

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!
 

 

 

 

 


:, ,

Looking for something?

Google is your friend. All smart people use Google. Use the form below to search the site:

Custom Search

Visit my friends!

A few highly recommended friends...

Archives