fredriklofter.com

Jag är fortsatt nöjd med min radio från Custom Autosound i min Volvo Amazon och jag är nöjd över att produktutvecklingen kring den verkar fortsätta. Per dags dato finns följande tillbehör till denna radio (modell USA-630):

• CD-växlare för sex CD-skivor
• CD-spelare, halv DIN
• iPod-interface
• Bluetooth-interface

Jag har för länge sedan slutat handskas med CD-skivor och även iPod-interfacet känns lite mossigt, men Bluetooth däremot ger två fördelar. Dels har det stöd för handsfree (HFP) via mobiltelefon och dels har det stöd för streaming (A2DP), d.v.s. strömning av musik från t.ex. Spotify på din mobiltelefon. Det visade sig visserligen att merparten av min musiksamling rymdes på en 32GB USB-sticka från Verbatim (kort variant som endast sticker ut en halv centimeter från uttaget) men strömning har sina fördelar. Bland annat slipper man administrationen av att ständigt lägga till ny musik. Bluetooth-interfacet ansluts till CD-växlaringången på radion och har även en medföljande mikrofon och lurknapp (lyft luren/lägg på).

Det är lätt att dissa klumpigheten i att man med denna lösning först måste växla till CD-läge på radion och sedan trycka på svarsknappen när telefonen ringer, och sedan omvänt när man lägger på, men det är väl så det ser ut när radion kom till före tillbehöret. Jag hittade inga europeiska återförsäljare av denna utan köpte den direkt från USA. Mikrofonen satte jag diskret (syns knappt) på plåten runt vindrutan, tillfällig placering (flyttas eventuellt c:a 50cm bakåt för att komma närmre huvudet på föraren). Oavsett placering så går kabeln dold bakom plåten på A-stolpen.

Svarsknappen på kickpanelen till vänster om och nedanför ratten:

Samtidigt har RetroSound kommit med en Model Two som har allt detta inbyggt: USB, iPod/iPhone stöd, Bluetooth, osv. Fördelen med RetroSound är att utbudet av tillbehör är väldigt stort och det är lätt att mixa och matcha efter egna önskemål vad gäller frontplåt (som ju inte ens följer med en radio från Custom Autosound) och knappar. Dessutom är de bra representerade i Europa och även i Sverige. Hade jag köpt en ny radio till min Volvo Amazon idag hade jag köpt en Model Two från RetroSound. Den är lite dyrare, men verkar klart bättre.

New old stock (NOS) kallas nya och oanvända originaldelar som inte längre säljs av tillverkaren och/eller avser delar till bilar som inte längre är i produktion. Så att få tag på en helt oanvänd originaldel till min Amazon som man letat länge efter är lite som julafton. Här handlade det om det svårt nödvändiga tillbehöret askkoppsbelysning, till för att fästas ovan den på instrumentpanelen utdragbara askkoppen i syfte att förhindra att cigaretten bränner hål på instrumentpanelens stoppning när man askar. Rökning och bilkörning hade uppenbarligen en helt annan relation på 1960-talet jämfört med idag. 21:70 kostade den ny. Tack Kalle!

Klicka här för elschema.

This text is unfortunately not available as PDF download in English. Denna text finns tyvärr inte som PDF.

240-fläkt i Volvo Amazon

Kupéfläkten i Volvo Amazon är underdimensionerad, går lätt sönder, går ofta inte att laga och är dessutom svår att få tag på. Ett bra, eller mycket bra, alternativ är att ersätta den med en kupéfläkt avsedd för Volvos 240-serie. De finns att köpa nya för c:a 750kr. Den här anvisningen beskriver hur man byter till 240-fläkt i Volvo Amazon på ett diskret och fint sätt. För att byta fläkt behöver du, förutom den nya fläkten, även ett bulligt lock från en tidig Amazon. Lacka det mattsvart i en färg som tål lite värme.

Börja med att koppla bort batteriet. Lossa sedan de tre kablarna till kupéfläkten i motorrummet. Håll ordning på vilken kabel som är vilken genom att exempelvis märka upp dem med en tejpbit. Lossa skruvarna som håller fläkten på plats och dra försiktigt ut den ur värmarenheten. Dela på det platta locket och själva fläkten och fäst sedan detta lock på motsvarande sätt i 240-fläkten genom att borra hål i 240-fläkten. Det nya, bulliga locket används sedan som täcklock (som av en händelse passar skruvhålen mot värmarenheten perfekt mellan locken).

Alla anslutningar görs mellan locken, det platta som originalfläkten satt fäst i och det bulliga som nu används som täcklock. Detta skyddar anslutningarna som på 240-fläkten är lösa istället för fasta som på originalfläkten samtidigt som det ser näst intill original ut.

Sätt eltejp runt anslutningarna eftersom det annars är stor risk för kortis när locket sätts på plats.

En viktig skillnad mellan gammal och ny fläkt är att den gamla har två lägen medan den nya har tre. Det finns lite olika sätt att lösa det på där det vanligaste verkar vara att man behåller befintligt fläktreglage och kopplar in de två högsta farterna/lägena på den nya fläkten och låter den lägsta vara oansluten. Annars får man försöka hitta ett annat reglage. Notera att Amazonens reglage för vindrutetork och -spolare visserligen har tre lägen men att detta inte nödvändigtvis fungerar tillsammans med den nya fläkten då det ju även spelar roll hur kopplingen ser ut inne i reglaget. Möjligen funkar just denna kombo – jag har inte provat.

Om man vill använder befintligt Amazonreglage med fart 2 och 3 på 240-fläkten så kommer från 240-fläkten en svart jordkabel och den kopplas mot den svarta jordkabeln som gick till den gamla fläkten. Blå kabel från 240-fläkten (fart 2) till blå kabel som gick till den gamla fläkten och röd kabel från 240-fläkten (fart 3) till svart kabel som gick till den gamla fläkten. Grön kabel (fart 1) används ej. Allt funkar nu precis som innan (fullt blås först, halvt blås sen) på reglaget fast mycket bättre snurr i sakerna.

Jag är efter mer än ett år fortfarande väldigt nöjd med radion från Custom Autosound, dock har jag kuskat runt med den inbyggda högtalaren vid handskfacket och… …tja, det har ju hänt en del på högtalarfronten sedan bilen byggdes om man säger så. Hittade en återförsäljare av högtalare med bra prestanda som är byggda för att placeras under framstolarna som heter Classic Car Stereo i England. Möjligen finns sådana högtalare att köpa även i Sverige – jag gjorde ett halvhjärtat försök att hitta sådana här utan att lyckas.

Komponentera kommer från Blaupunkt och detaljer finns här.

Med dessa slipper man högtalarhål i dörrpanelerna eller synliga högtalare på hatthyllan (80-tal, 80-tal…) samtidigt som man får ut lite mer av vad radion kan leverera än vad Amazonens inbyggda hötalare förmår att förmedla. Jag kan egentligen ingenting om bilstereoljud men har förstått så mycket av specen att radion (USA-630) har tillräcklig output för att driva dessa högtalare utan slutsteg. Vill man ha ännu mer tryck i sin Amazon kan man komplettera med en subwoofer i bagageluckan. Har ej provat själv, men den skulle i så fall ersätta reservhjulet…

För andra bilmodeller (Ford, GM, m.fl.) finns en s.k. nose piece med respektive bilmärke att byta till på radions framsida (ovanför displayen), men jag har inte fått svar på om det går att få fram för Volvo eller om det finns någon annan passande Volvo-dekal eller -emblem som skulle göra sig. Funderar även på en täckplatta/frontplåt mellan radio och panel – har inte riktigt vant mig vid att panelen sticker fram mellan reglagen och displayen.

Här är en bild på den vänstra högtalaren under förarstolen. Syns lite dåligt men den är där. Den ryms bra och man sitter inte på den (beror iofs vad man väger). Kablage under kupémattorna.

Hatthyllan bak i sedanmodellerna av Volvo Amazon har en plats förberedd för en monohögtalare. Man tar ett stämjärn och en hammare och knackar försiktigt bort den lilla plåtbit som är punktsvetsad fast för högtalarhålet, bakom panelen under bakrutan. Knacka från bagageutrymmet. RetroSound tillverkar högtalare i rätt dimension, 5×7″, som är i stereoutförande – dvs både höger och vänster bak ansluts till samma högtalare och ger ett helt OK ljud. Varianten jag valde heter RetroSound R-57N och ger 60W.

Bild tagen från bagageutrymmet

Bild tagen inifrån kupén

Two pics taken by my granny back in the spring of 1967. Without the shadow of a doubt, the intention was never to catch the cars in the pictures… The one to the left has my mom in center (she graduated from High School in June 1967) and the picture to the right is taken from one of the balconies in my grandparent’s apartment in Gävle, probably in April 1967 judging from the weather. Sweden shifted to driving on the right side of the road on September 3rd, 1967 – a change obviously not yet in effect when this picture was taken (look at the road sign and how the two cars are parked). The dates on the frames indicate when the films in the cameras were developed.

This text is unfortunately not available as PDF download in English. Denna text finns tyvärr inte som PDF.

Backstrålkastare i Volvo Amazon

Jag köpte backstrålkastare från Holden i UK och monterade den under bakre stötfångaren. Som stag använde jag min dotters överblivna cykelstödhjul (Biltema art.nr. 270024, 40kr) vilket ger en bra nivå på lyktan. Jag fick borra upp staget till 10mm och kapa det i andra änden, men sedan passar det rakt av. Backstrålkastare fabriksmonterades inte, med ett undantag, på Volvo Amazon och det finns därför lite olika placeringar av detta, mestadels kring det bakre vänstra avbärarhornet. Man ser placeringar både över och under stötfångaren och både till höger och vänster om avbärarhornet. Undtantaget gällde Volvo Amazon i polisutförande där placeringen var till höger och ovanför. Jag valde också till höger men under då jag dels ogillar den synliga kabeldragningen som då blir nödvändig och dels tycker att lampan kommer i vägen för i- och urlastning av bagageutrymmet. Till höger om hornet ger dessutom en bättre ljusbild rakt bakåt än vad till vänster om hornet gör.

Infästningen av staget sker med en extra (lås)mutter på vagnsbulten som går ned bakom vänstra bakre avbärarhornet. Den är tillräckligt lång. Dra en kabel från backljusreläet i motorrummet till en brytare inne i kupén så att man kan välja att slå på/av strålkastaren. Om detta verkar jobbigt kan man koppla in sig direkt på backljuset i den bakre vänstra ljuslyktan, men då kommer backlampan alltid att lysa tillsammans med backljuset. Automatiskt backljus blev standard på Volvo Amazon med årsmodell 1963 (1962 på Volvo Amazon Herrgårdsvagn). För tidigare årsmodeller utan automatiskt backljus sker inkoppling mot backljusreglaget. Det finns flera sätt att dra kabeln vidare från brytaren i kupén bakåt och ut till avbärarhornet, men jag valde att gå ut via växelspaken och vidare under bilen. Ordna med en jordskruv till lampan i staget och sedan är det bara att invänta mörkret och rikta in strålkastaren. Lampan hänger inte ned mer än vad avgasröret gör och man slipper borra i stötfångaren.

Dörrspeglar på Volvo Amazon fabriksmonterades inte på alla modeller och inte på alla årsmodeller, även om det var vanligt att återförsäljare satte dit sådana innan försäljning till kund. De finns fortfarande att köpa nya via din lokala Volvo-handlare (som beställer dem hos GCP) och är rätt vettigt att ha ur ett säkerhetsperspektiv. Det är inte illa för en bil som inte tillverkats på över 40 år! Däremot följer det inte med några bra instruktioner om hur man ställer in dem och det är ibland lite si och så med minnet från körkortsutbildningen (där man får lära sig hur backspeglarna ska ställas in). Så var det i alla fall för mig, så jag tog reda på hur man gör. Nedan gäller vänsterstyrd bil.

Sätt dig vid förarplatsen och ställ in den backspegel som sitter inne i bilen (du vet, den i taket…) så att du ser vad som är bakom mitten på bagageluckan på bilen. Titta i spegelns vänstra hörn och notera vad du ser. Dubbelkolla genom att gå ur bilen och se efter. Ett träd, en brevlåda, något du lätt känner igen (och ungefär så smalt). Om nödvändigt, flytta bilen så att det där trädet eller den där brevlådan hamnar precis i vänstra hörnet i spegeln. Det är fortfarande innerbackspegeln vi pratar om. Veva nu ned förardörrens ruta och justera dörrspegeln så att du ser samma objekt (träd, brevlåda) endast i dörrspegelns innerkant, dvs. kanten närmast bilen. Upprepa samma procedur för innerspegelns högra hörn och dörrspegeln på passagerarsidan. Om du nu tittar på ett objekt i någon av dörrspeglarnas ytterkanter upptäcker du att du inte behöver vrida huvudet särskilt mycket innan du ser objektet över axeln. Och det är precis det som är tanken…

Det är för detta som speglarna är konstruerade. Det tar ett tag att vänja sig vid, men det har du å andra sidan redan gjort en gång i livet (när du tog ditt körkort). Har du gjort allting rätt ska du se hur en bil som kör om dig flyttar sig från den ena till den andra spegeln. Det är också ganska lätt att kontrollera spegelinställningen (att den är riktig) varje gång man parkerar t.ex., när man väl vet hur den ska vara.

This text is unfortunately not available as PDF download in English. Denna text finns tyvärr inte som PDF.

Ny radio i Volvo Amazon

Jag hade sedan tidigare en Blaupunkt-radio från 1974 som i och för sig fungerade, men endast 2-3 minuter i stöten och med ganska skakig FM-mottagning. Valet på ersättare föll på Custom Autosounds modell USA-630, vilken finns att köpa via bl.a. VP Autoparts. Den har inte fjärrkontroll, vilket konkurrerande modell från RetroSound har, men väl USB-ingång, kontroll av CD-växlare alt. iPod-interface (samma anslutning, dvs. ej samtidigt, båda är tillval) samt en del andra anslutningar. Manualen innehåller uppgifter om vilka, samt också ett enkelt elschema.

Installationen av själva enheten är ganska enkel. Min morbror hade 1974 fått ta upp hålet lite för den där Blaupunkt-radion, varför jag fick använda medföljande svarta gummilist runtom (se bilder nedan). Möjligen passar USA-630 i standardhålet för radion i Volvo Amazon (modellen jag köpte av VP Autoparts var märkt “VOLVO” på undersidan), men jag hade alltså inte möjlighet att testa det. Det medföljer ett stag att fästa mellan radions bakkant och torpeden och man uppmanas att fästa detta stag annars gäller inte garantin på radion. Det medföljer både svarta och kromade reglageknoppar (allt i 100% plast). Jag valde en kombo (se bilder), men det medföljde ingen frontplåt. Anslutningar är mot batteriets plus respektive minus samt till tändningen, antenn och högtalare. Själva kvaliteten på produkten känns lite plastig och motsvarar inte de förväntningar som följer av det prisläge VP Autoparts har valt (modellen kostar 2700kr), men det kryllar ju heller inte av (billigare) alternativ. Radion från RetroSound är ännu dyrare.

Så här ser det ut i min bil:

Själva USB-anslutningen är högintressant för min del då jag föredrar detta framför en CD-växlare (överhuvudtaget känns CD lite 90-tal, gör det inte det? – Det är väl mest äldre människor som håller sig med CD-skivor… 😉 ). Det finns som sagt en iPod-adapter att köpa till, men för mig duger USB alldeles utmärkt. Med i kartongen ligger dessutom en USB-sticka på 256MB på vilken det ligger dels intalade användarinstruktioner och dels lite musik. Duger för att testa med. USB-anslutningen är förresten endast en ingång – jag testade att ladda min iPhone mot USB-anslutningen och det funkar inte.

Jag har ett tunnelfack med 60mm bilklocka och hittade på Kjell & Co ett passande (tyckte jag) USB-uttag. Artikelnummer 98-605. 99kr. 2m kabel. USB 2.0. Perfekt. Skar bort lite krams bakpå kontakten, tog upp ett hål i tunnelfacket och limmade med epoxy (kontaktlim håller ej). Resultat enligt nedan:

Jag tyckte slutresultatet blev ganska bra. Jag saknar dock en frontplåt och är på jakt efter en sådan, helst svart. Alternativet hade kanske varit att låta renovera den gamla Blaupunkt-radion men med USA-630 har jag helt ny elektronik med rätt 60-tals look.

Edit: Grunden i en lyckad radioinstallation i en klassiker visar sig vara bra och riktiga anslutningar. Lägg lite tid på att dra fram bra kablar (4-6mm²) från jord (nära batteriets minuspol), från batteriet (nära batteriets pluspol) samt från tändningen (t.ex. cigarruttaget). Jag valde svart för jord, gul för batteriet och röd för tändningen. Det visar sig stämma bra med elschemat från de allra flesta radiotillverkare. Till Volvos 140-serie 1967-1974 finns en lämplig säkringsdosa (detaljnummer 941111) för två fordonssäkringar. Jag valde denna för att säkra av ledningen från batteriet med 25A (lång blå säkring) och ledningen från tändningen med 5A (lång gul säkring). Den större säkringen borgar för att klara en last driven av t.ex. slutsteg och subwoofer, om du skulle vilja bygga ut systemet längre fram.

Edit 2: Tänk på att om du har en batterifrånskiljare i bilen (krav från många försäkringsbolag) så kommer radion högst troligt att tappa alla inställningar när du använder dig av denna – galet enerverande men det tycks inte finnas någon bra lösning på det; det funkar så både på Custom Autosounds och på RetroSounds produkter.

Edit 3: Tänk också på att koppla eventuella tillkommande enheter (som slutsteg och subwoofer) så att dessa slås på och av tillsammans med radion. Om du inte gör det ligger de och drar tjuvström. Ofta har den nya radion en särskilt strömkabel som blir aktiv när radion slås på avsedd för elantenn, subwoofer och/eller slutsteg. Använd denna för att styra ett relä som i sin tur styr strömmen till dessa enheter. Det är ett bra tips.

This text is also available as PDF download in English here. Denna text finns även som PDF här.

När de nya växellådorna M30, M31, M40 och M41 introduceras i Volvo Amazon med 1961 års modell har karossen försetts med större kardantunnel för att ge plats åt de nya lådorna. Samma år introduceras Laycock de Normanvilles överväxel av typ D tillsammans med M31 och M41. M31 är tillval endast på 121 och M41 är tillval endast på 122S. 1961 är enda modellår med överväxel i kombination med B16-motorn och M31 försvinner efter endast detta enda modellår. När top of the line-modellen 123GT introducerades med årsmodell 1967 gick överväxel inte längre att få som tillval på 122S. Overdrive återfinns enbart på 123GT modellåren 1967 – 1970. Overdrive har aldrig funnits till Herrgårdsvagnen (P220) och fanns heller inte att tillgå på de bilar som såldes i USA.

Undantaget 123GT hade alla bilar med överväxel ett emblem på bagageluckans vänstra sida, i höjd med nummerplåten. Från och med årsmodell 1965 (P120 chassinummer 166400-, P130 chassinummer 84600-) monteras ett nytt overdrive-emblem

Tidiga overdrive-emblemet, 1961 – 1964

Sena overdrive-emblemet, 1965 – 1966

Med årsmodell 1969 introducerades B20 motorn även på Volvo Amazon och överväxel återfanns som standard endast på de fåtal 123GT som producerades 1969 och 1970. Laycock de Normanvilles överväxel var nu av typ J.

Skillnaderna mellan typ D och typ J är i grova drag att typ D har en högre varvtalsreducering (0,756:1 eller c:a 24%), men att den samtidigt är lite klenare och mer benägen att gå sönder. Typ J är mer robust och tåligare, men har en lite lägre varvtalsreducering (0,797:1 eller c:a 20%). Typ J har dessutom ett förbättrat hydraulsystem vilket ger smidigare in- och urkoppling och är mindre känsligt för föroreningar då det förutom förfilter även finns ett finfilter i tryckledningen. Typ D återfinns i kombination med B16 och B18 (årsmodell 1961 – 1968), typ J endast tillsammans med B20 (årsmodell 1969 – 1970). Typ J följde med långt in på 1980-talet och återfinns i bl.a. Volvos 700-serie. Man kan utifrån särskilja en typ D från en typ J genom att solenoiden sitter på lådans vänstra sida på typ J och på dess högra sida på typ D.

I de installationsanvisningar som följer är skillnaden endast att solenoiden kopplas över ett relä i motorrummet på typ D, och direkt mot +12VDC på typ J.

Gör så här

Börja med att koppla loss batteriet och gå sedan över den nya växellådan. Se till att den är tömd på olja och att strömbrytaren på växellådans lock är på plats och kopplad mot solenoiden. Strömbrytaren hindrar att överväxeln kopplas in på andra växlar än fyran (på M41, tvåan och trean på M31). Skulle överväxeln kopplas in samtidigt med backväxeln går hela overdrive-enheten sönder, något denna strömbrytare alltså är till för att förhindra. Fäst den nya hastighetsmätarvajern i den nya lådan. Kontrollera att medbringaren på den nya lådan passar med den kortare kardanaxeln.

Höj bilens front alternativt parkera den över en smörjgrop. Skruva av växelspaken inne i bilen, inklusive gummimuffen. Avlägsna sladden till backljusen, hastighetsmätarvajern och koppla loss den främre kardanaxeln från växellådan. Detta görs underifrån bilen.

Nästa steg är att få ur den gamla växellådan ur bilen. Använd en domkraft att hålla emot växellådan och lossa sedan växellådsbalken, vilken är fastsatt i golvets undersida med fyra bultar. Sänk sedan ned växellådan något så att den kan lossas från sprängkåpan. Detta kräver att man har gasvajer, kylslangar, bränsleslang, kopplingsvajer, m.m. under noga uppsikt. Lossa bultarna mellan sprängkåpa och växellåda (det finns inget lätt sätt att komma åt bultarna på sprängkåpans ovansida). Lirka försiktigt ut växellådan ur sprängkåpan, så att den ingående axeln friläggs, och vidare ut ur bilen. Lossa den främre delen av kardanaxeln och avlägsna den.

Nu är det dags att montera den nya växellådan i bilen, vilket blir lite av ett omvänt föregående steg. Börja med att fästa den kortare främre kardanaxeln i den bakre. Använd sedan en domkraft att lyfta upp och positionera växellådan i kardantunneln. Detta kan vara lurigt att lyckas med. Tappa inte lådan! Fäst lådan med växellådskudden avsedd för M41, vilken är kraftigare än motsvarande för M40. Anslut sladden till backljusen och drag hastighetsmätarvajern upp via motorrummet in till instrumentpanelen. Anslut hastighetsmätarvajern till hastighetsmätaren. Dra sladden från strömställaren. Denna ska gå från växellådan till motorrummet vid en typ D installation och via motorrummet till instrumentpanelen inne i bilen vid en typ J installation. Väl positionerad fästs växellådan i sprängkåpan och kardanaxeln i växellådans medbringare.

Ta upp ett hål i instrumentpanelen för överväxelns kontrollampa. Hålet skall sitta c:a 1cm ovanför och precis mitt emellan cigarettändaren och fläktreglaget. Stick in lamphuset i hålet och fäst det på insidan av instrumentpanelen med medföljande mutter. Anslut kablarna till lampan i enlighet med rätt kopplingsschema (typ D eller typ J) nedan.

Fäst strömställaren i ratthuset. För detta behöver inte ratten avlägsnas. Känn med fingret utefter ratthusets högra insida. På motsvarande sida som blinkersspaken sitter, fast aningen högre upp och aningen längre in mot instrumentpanelen finns en klack (en förhöjning i plasten). Ta upp ett hål mitt i den klacken med hjälp av en borrmaskin. Borra försiktigt och på lågt varvtal. Hålet ska givetvis vara precis så stort att strömställarens arm kan löpa fritt i det. Anslut kablarna till strömställaren enligt rätt kopplingsschema (typ D eller typ J) nedan och stick in armen i hålet inifrån ratthuset. Finns knäskydd monterat i bilen måste detta först avlägsnas. Fäst strömställaren med de medföljande skruvarna. Fäst knoppen på strömställarens arm och vrid den i rätt läge (jämför med blinkersspaken). Det finns två varianter (se bild nedan) av strömställaren varav den ena (den undre i bilden) verkar vara en eftermarknadsvariant med en slappare i- och urkoppling, medan den andra (den övre i bilden) är samma som återfinns som original med en mer distinkt i- och urkoppling. På den senare är även pinnen (själva spaken) lätt vinklad mot föraren till vilket inte är fallet på den förstnämnda.

För typ D installation fästes reläet till överväxeln i motorrummet lämpligen framför befintliga relän för helljus och backljus (det finns plats!) eller på torpeden rakt under gångjärnet till motorhuven (vilket är originalplacering). Anslut kabeln från strömställaren till reläets anslutning 85. Anslut kabeln från strömbrytaren på växellådans lock och kabeln från kontrollampan till anslutning 87. Till anslutning 30/51 dras slutligen en sladd från 25A säkringen i säkringsdosan. Återstår en anslutning på kontrollampan och en anslutning på strömställaren, vilka båda jordas.

För typ J installation ansluts en sladd från 25A säkringen i säkringsdosan till strömställaren vid ratten. Till strömställarens andra anslutning ansluts både sladden från strömbrytaren på växellådans lock och sladden till kontrollampan. Kontrollampans andra anslutning jordas.

Sätt dit overdrive-emblemet på bagageluckan. Korrekt placering är på luckans vänstra sida i höjd med mitten av nummerplåten och mitt emellan nummerplåt och luckans vänstra kant. Ett tips kan vara att limma emblemet så att hål i bagageluckan undviks (piggarna viks då in alternativt filas ned).

Fyll växellådan med motorolja och skruva tillbaka växelspaken inne i bilen. Efterfyll med motorolja efter den första provrundan. Koppla tillbaka batteriet.

Användande

Inkoppling av överväxeln sker med hjälp av ett hydraulsystem som manövreras på elektrisk väg genom den strömställare som nu installerats vid ratten, på rattkåpans högra sida. För att koppla in överväxeln ska bilen framföras i konstant hastighet, d.v.s. inte under acceleration, och på fjärde direktväxeln varpå strömställaren förs nedåt. När överväxeln åter ska kopplas ur förs strömställaren uppåt, åter till sitt ursprungsläge. Den röda kontrollampan kommer att lysa på instrumentpanelen när strömställaren är i sitt nedre läge.

Inkoppling sker med strömställaren

Lampan lyser när strömställaren är nere

Överväxeln fungerar endast på ordinarie växellådans fjärde direktväxel.

Enligt Volvo ska några extra manövrar med gas- och kopplingspedalerna normalt inte behöva förekomma vid in- och urkoppling av överväxeln, men faktum är att växellådan håller längre om man behandlar överväxeln precis på samma sätt som en vanlig växel, d.v.s. släpp på gasen och tryck ned kopplingspedalen innan överväxeln kopplas i eller ur. Växlingen underlättas oavsett om man tar hänsyn till detta eller inte av ett tillfälligt avbrutet gaspådrag (lätta på gasen!). Vid växling från överväxel till fjärde direktväxeln ger en lätt tryckning på kopplingspedalen en mjukare övergång.

Rekommenderad hastighet på fjärde direktväxeln med överväxeln inkopplad är från 70 km/h och uppåt.

För skötsel och reparationsanvisningar se verkstadshandboken för respektive typ (D eller J).

Kommentarer

• Kardanaxeln till den ursprungliga växellådan kan visserligen kapas och användas till den nya, men detta måste i så fall göras väldigt exakt och hela drivlinan måste sedan balanseras så att inga vibrationer uppstår (vilket skulle skada såväl växellåda, motor och bakaxel). Olika installationer kan kräva olika längd – mät din egen växellåda och kardanaxel innan någonting kapas.
• Den ursprungliga hastighetsmätarvajern kan användas även till den nya växellådan, men den måste då få en annan, kortare dragning vilket kommer att resultera i att den blir väldigt spänd. Använd därför om möjligt rätt hastighetsmätarvajer, vilken är 30cm längre.
• Det är fullt möjligt att koppla en typ J låda efter elschemat för typ D, och tvärtom.
• Det är inte möjligt att montera en overdrive enhet på en M40 eller en M30 växellåda, bl.a. för att den utgående axeln ur växellådan är för kort.
• Det är heller inte möjligt att montera någon av växellådorna M30, M31, M40 eller M41 på någon av årsmodellerna före 1961. De får inte plats. Detta för att kardantunneln inte är anpassad för dessa lådor.
• Locken till växellådorna passar på varandra. Det som skiljer locken åt är hålet som är upptaget för strömbrytaren (662292) på M41-locket, vilket kan borras och gängas på M40 locket (det är t.o.m. uppmärkt). Även lock för kort växelspak från en Volvo 140 passar, men då krävs antingen att nytt hål tas upp i kardantunneln (och att det gamla svetsas igen) eller att en kardantunnel från en Volvo 140 monteras.
• Betraktar man elschemat inser man att kontrollampan kommer att visa strömställarens läge – inte huruvida överväxeln är inkopplad eller ej. Kör man t.ex. med överväxel och växlar ned från fyran till trean kommer strömbrytaren på växellådans lock att koppla ur överväxeln (genom att kretsen till solenoiden bryts) och man kör därmed på treans växel, men kontrollampan kommer fortfarande lysa. För att få lampan att visa ”rätt” kopplas lampan in efter strömbrytaren på växellådslocket istället. Många föredrar detta och det är en rätt vanlig modifikation, men är alltså inte original.
• Sparar man M40-lådan och den längre kardanaxeln samtidigt som man låter bli att fästa emblemet och borra upp hål för kontrollampa och strömställare, har man undvikit att göra permanenta ingrepp i bilen och kan åter montera den till originalutförande. Strömställaren kan vara vilken enkelpolig strömbrytare som helst och måste inte sitta i ratthuset. Kontrollampa underlättar, men är inget måste. En av de snyggaste lösningar av ”osynlig” overdrive installation jag har sett omfattade en brytare för överväxeln som satt monterad vid kopplingspedalen (liknande den för bromsljuskontakten) och som kopplade in överväxeln när kopplingspedalen var helt nedtryckt, samt ett motstånd kopplat mot varningslampan för bromskretsbortfall på instrumentpanelen (d.v.s. lampan lyste svagt när överväxeln var ikopplad).
• 122S med överväxel av årsmodell 1961 har motor B16B i kombination med M41 anpassad för 6V. Motsvarande gäller 121 med överväxel av årsmodell 1961 som har motor B16A i kombination med M31. Volvo Amazon fick 12V först med årsmodell 1962, då även B18-motorn kom.
• Av Volvo rekommenderad smörjolja i växellådorna har varierat med åren, från att från början ha rekommenderat ATF olja till att idag rekommendera motorolja. Notera att dagens smörjoljor är av väsentligt bättre kvalitet än vad som fanns att tillgå på 1960-talet, och idag rekommenderas samma kvalitet och samma typ i växellåda och motor – d.v.s. motorolja.
• Overdrive påverkar bilens typbeteckning. Femte siffran i typbeteckningen stämmer alltså inte längre.
• Rita in de förändringar som gjorts i en kopia på bilens elschema alternativt spara en kopia av någon av de två kommande sidorna tillsammans med instruktionsboken.

Erforderliga delar, typ D installation (B16, B18)

Kopplingsschema, typ D installation (B16, B18)

Erforderliga delar, typ J installation (B20)

Kopplingsschema, typ J installation (B20)

Referenser

• Elschema

This text is also available as PDF download in English here. Denna text finns även som PDF här.

Ett vanligt och uppskattat tillbehör till Volvo Amazon är extraljus. Till de tidigare årsmodellerna är tillverkaren Marshal dominerande, till de senare är Bosch vanlig och till 123GT – den enda modellen med fabriksmonterade extraljus – valde Volvo leverantören Hella. Kombinationen av extraljus varierar. Fjärrljus ihop med kurvljus är vanlig, på en del marknader (inkl. Sverige) har 123GT ett fjärrljus i kombination med ett dimljus (med individuella reglage), på andra marknader två dimljus, osv. På bilar i rallyutförande är fyra eller fler extraljus vanliga.

Montagen i bilens front varierar också, alltifrån infällda i grillhalvorna (det ganska ovanliga tillbehöret 281034-9) via två extraljusstag a la 123gt till komplett ljusramp av typen rallybil.

Kylgallersats med extraljus

Volvo 123GT

Rallyutförande

Erforderliga delar

Normalt regleras extraljusen via relä. Beroende på vilken kombination av extraljus som väljs ser inkopplingen olika ut. Ett fjärrljus i kombination med ett dimljus kräver två reläer (ett för varje ljus), medan ett fjärrljus i kombination med ett kurvljus endast kräver ett relä (men detta relä måste dimensioneras så att det klarar lasten från båda ljusen). På samma sätt används en eller två enpoliga strömbrytare för att slå av respektive på extraljusen. På 123GT sitter dessa under instrumentpanelen på samma ställe som strömbrytaren för handsfacksbelysningen fast på förarsidan, men även placeringar i olika typer av kardantunnelfack är vanliga.

• Ett eller flera extraljusrelän (t.ex. anslutningar 30/51 85 86 87)
• En eller flera enpoliga strömbrytare
• Säkring, inkl. hållare
• Extraljus
• Stag till extraljusen
• Kablage och anslutningsstift

Extraljus drar i regel väldigt mycket ström och kablage och säkring ska därför dimensioneras efter det. Kabeln från +12VDC via säkring till relä bör vara minst 4mm² och från relä till extraljus minst 2,5mm². Styrströmmen till reläet kräver dock mindre area, kanske nedåt 1,5mm². Använd färgade kablar och ange vilken färg och dimension som har använts var i elschemat för bilen. Normalt används röd kabel för huvudströmmen (mellan och +12VDC och relä), svart kabel för nolla och blå kabel för styrströmmen. Säkringen brukar dimensioneras genom att dela effekten med spänningen och avrunda uppåt: två extraljus om vardera 55W bör därför avsäkras med minst en 10A säkring (2 • 55W / 12V ≈ 10A).

Stagen till extraljusen ska vara stabila och robusta anordningar som klarar att hålla extraljusen på plats. Själva extraljusen skyddas med fördel av någon form av kåpa eller överdrag när de inte används.

Inkoppling

Börja med att koppla ur batteriet och konsultera bilens elschema. Hjärtat i anslutningen är reläet så börja med att hitta en lämplig plats för detta. Ett relä till får utan vidare plats framför (men inte bakom) befintliga relän på vänstra framskärmens insida. Om två relän används så kan det vara en god idé att placera dessa intill varandra. Gör dig själv en tjänst och märk reläet med en spritpenna (skriv litet och undertill på reläet så syns det inte). Dra sedan en (förslagsvis svart) 1,5mm² jordkabel från reläets anslutning 85 till jord.

Dra därefter fram kablar (förslagsvis röda) i dimensionen 2,5mm² från reläets anslutning 87 till extraljusen på ett snyggt och diskret sätt. Följ gärna befintlig kabelstam framåt längs vänstra framskärmens insida och klamra fast kablarna med buntband med jämna mellanrum. Anslut kablarna till extraljusen. Se även till att extraljusen är jordade.

Från helljusreläets anslutning 87 dras en (förslagsvis blå) kabel i dimensionen 1,5mm² först till en enpolig strömbrytare inne i kupén. En bra placering för denna är under instrumentpanelen på samma ställe som strömbrytaren för handskfacksbelysningen fast på förarsidan. Senare årsmodeller har redan ett hål upptaget under instrumentpanelen så allt du behöver göra är att sätta dit reglaget. Anslut kabeln på strömbrytarens ena ingång. Dra sedan kabeln från strömbrytarens andra ingång tillbaka in i motorrummet och fram till extraljusreläets anslutning 86.

Nu återstår bara att strömsätta extraljusen. Dra en (förslagsvis röd) kabel i dimensionen 4mm² från extraljusreläets anslutning 30/51 till säkringshållaren för extraljusen (i vilken en säkring av rätt dimension placeras) och vidare till +12VDC vid t.ex. säkringsdosans nedersta säkring. Gör anslutningen före säkringen, d.v.s. på säkringsdosans högra sida (sett framifrån i motorrummet; säkringsdosan i elschemat är ritad upp-och-ned – jämför gärna själv ditt elschema med verkligheten).

Verifiera att kopplingen skett korrekt och koppla sedan in batteriet igen. Korrekt anslutna fjärrljus och kurvljus ska endast lysa i samband med att helljuset är påslaget, vilket ovan beskrivning garanterar då styrströmmen tas från helljusreläet. Glöm inte att rita in förändringarna i elschemat för din bil.

Inriktning

Rikta in extraljusen genom att parkera bilen c:a fem meter framför en husvägg. Slå på extraljusen och rikta in dem så att de lyser i samma höjd som helljuset. Olika regler gäller i olika länder, men generellt får extraljusen riktas i princip hursomhelst i sidled förutsatt att höjden är densamma som helljusen. De flesta länder har också krav på att de endast får användas tillsammans med just helljusen.

Kommentarer

• Det är svårt att hitta relän till extraljus i retrostil, d.v.s. som obemärkt passar in bland övriga relän i motorrummet. Det finns varianter där skalen till lättillgängliga andra typer av relän i retrostil används tillsammans med innehållet från ett nyare extraljusrelä.
  
• Det är extremt viktigt att reläet är dimensionerat för att klara den ström som extraljusen kräver, inte bara momentant utan också över tid (flera timmars körning). Köp aldrig ett relä där amperetalet inte framgår.
• För installationer med andra kombinationer av extraljus (t.ex. ett fjärrljus och ett dimljus) används med fördel två reläer och två strömbrytare, eftersom det är olika förutsättningar som styr när de får kopplas in. Principen är dock densamma som ovan.
• En enpolig brytare liknande den till handskfacksbelysningen placerad på förarsidan kan med fördel användas för att styra ett fjärr- och ett kurvljus via ett relä.
  

Referenser

• Elschema