Netgear WGR614/WGT624 Antenna Replacement

By | November 16, 2009
0 Comment


The Netgear WLAN routers WGR614 and WGT624 come with a stock 4dBi antenna that has some limitations in regards to range. Further, the stock antenna is not detachable which makes it complicated to replace the antenna with one with more gain and/or one that can be placed somewhat distanced from the device. I use the WGT624 as a WLAN router and have two WGR614 configured as access points (see this post on how to do that) on my network. To allow for a more wife-compatible placement of the access points, I needed to be able to replace the stock antennas on all three devices. With this achieved, the access points can be hidden in a drawer, behind a desk or on top of a shelf with only the antenna sticking up.

Here’s how you do it:

  • Obtain a U.FL to RP-SMA female pigtail, about 10 cm / 4 ” in length from your local supplier of network gear
  • Probably from the same source, obtain a bigger gain WLAN antenna with RP-SMA connector and enough cable length
  • Cut and strip the U.FL end of the pigtail and pre-solder the bare wires for easier soldering
  • Remove the four torx screws from the bottom of the router and remove the plastic cover
  • Using a soldering iron, carefully disconnect the stock antenna wire from the circuit board
  • Detach the stock antenna from the case and remove it
  • Fit the pigtail to the case and loop the wire in a non-obstructive way in the general direction of the antenna connection points on the circuit board
  • Connect the pigtail bare wire end to the antenna connection points on the circuit board, using the soldering iron
  • Reattach the plastic cover and secure it with the four torx screws
  • Connect the bigger gain antenna

Tip: Use washers of appropriate size and dimension to compensate for differences between the antenna hole in the case and the pigtail. This will provide a more secure fit.

Don’t expect too much in terms of increased signal strength by replacing the antenna with one with more gain (higher dBi value). You may notice a slightly better value in signal strength but no revolutionary improvements. If you need better range of your WLAN you may want to consider additional access points.

Waiver. Replacing the stock antenna will void the warranty of the device. The text in this summary has been prepared with uttermost care but is, despite of this, strictly to be considered a guide to be used in conjunction with normal and cautious computer practice, including the safe operation of electric equipment. I cannot accept liability for your actions. Work smart! Work safely!


Using Netgear WGR614 as Access Point

By | November 16, 2009
0 Comment


The Netgear WGR614 is a popular and inexpensive 54MBit/s wireless router that can be tweaked to be used as a wireless access point on a threaded LAN. As such, it will contribute to extending the range of the wireless segment of the same LAN or – if the router used does not have WLAN capability – will add WLAN capability to the network. Several access points can be used to extend the range even further.

Follow these simple steps:

  • Make sure there are no network cables attached to the WGR614 (neither LAN nor WAN)
  • Make sure your laptop or PC used in the following steps is not connected to the network
  • Connect your laptop or PC to any of the LAN ports of the WGR614 using a network cable
  • Log on to the WGR614 via your web browser (usually 192.168.0.1 or similar – check the manual for correct address and default logon credentials)
  • Disable the DHCP server of the WGR614
  • Change the IP address of the WGR614 to something else than the IP address of the router
  • Connect the router to any of the available LAN ports of the WGR614 using a network cable
  • Configure the SSID on the router and the access point so that they are the same
  • Configure different wireless channels on each device (use the non-overlapping channels 1, 6 and 11 to avoid interference)
  • Configure the WGR614 to the same security level and settings as the router, including the access control list
  • Separate the devices to the edge of their wireless ranges

Please consult the manual and/or the Netgear Support Pages if you get stuck in any of the above steps. The network DHCP server IP address range on the router must not include the IP addresses reserved for the access points. If you have the router (that is connected to the Internet through its WAN port) on IP address 192.168.0.1 and, say, two access points on 192.168.0.2 and 192.168.0.3 respectively, the DHCP range on the router should start with 192.168.0.4 (and end with whatever number you think you will need for your network attached gear). Understand that having duplicate IP addresses on your network will put you in a situation you don’t want to be in, so take steps to ensure that the router and the access points never have the same IP. Note also that this setup will not extend the WLAN range of an unthreaded network, i.e. the access points must be connected to the router via cables in this solution. If your aim is a wireless-only network, you need to look in to access points with repeater functionality.

Tip: If the router is configured with the internal IP address 192.168.0.n on the LAN try configuring the access points with internal IP addresses that are easy to remember, such as 192.168.0.n+1, 192.168.0.n+2, etc.

Waiver. The text in this summary has been prepared with uttermost care but is, despite of this, strictly to be considered a guide to be used in conjunction with normal and cautious computer practice, including the safe operation of electric equipment. I cannot accept liability for your actions. Work smart! Work safe!


Välkommen!

By | November 16, 2009
0 Comment

Din favoritsite på Internet är nu porterad och migrerad till ett nytt format och till en ny host, nämligen mig själv. Ledsen om det kan upplevas som segare än vanligt (det är vissa uppstartsproblem). Gå och hämta en kopp kaffe och se dig omkring på siten. Välkommen!

Min grill

By | September 17, 2007
0 Comment


När vi var på visningen på vår nuvarande lägenhet fascinerades vi bl.a. av två saker: i princip samtliga lägenheter i området hade minst en balkong och på i princip samtliga balkonger stod en grill. Inför köpet ringde vi till föreningen och hörde oss för – jodå, det gick bra att grilla på balkongen. Helst inte kolgrill (p.g.a. öppen låga). Föreningen rekommenderade el eller gasol. El går ju fetbort (då kan man lika gärna grilla i ugnen), så vi köpte en enkel gasolgrill från Landmann. Vill minnas att gasoltuben kostade mer än grillen. Den grillen tände ett intresse, kan man lugnt säga, och användes flitigt och året runt. Den sköttes väl, men sorterades så småningom ut då den helt enkelt blev för liten. Så fort man var fler än två personer till middagen krävdes det antingen att man åt i omgångar eller att några serverades kall mat. Vi var i behov av en ny grill…

Valet föll på en GrandHall Premium 325. Den är kanske lite stor för en balkong på 8 m2 men har ganska stor grillyta (48 x 64 cm) och är mycket gedigen. Med fyra brännare plus en sidobrännare uppfyller den våra krav. En annan viktig sak som bidrog starkt var utbudet av tillbehör. Grillen är lätt att bygga ut med t.ex. rotisserie och grillytan kan varieras med olika typer av grillgaller, gjutjärnshäll, gjutjärnsstekpanna, m.m. Det gör att den går att bygga ut vartefter intresset och kunskapen växer. Exemplariskt. GrandHall såväl som den svenska generalagenten ScandyGarden har visat sig vara precis så serviceminded och kundvänliga som man förväntar sig av ett amerikanskt företag (onekligen något för svenska företag att ta efter), och det har aldrig varit några problem att specialbeställa delar till grillen. Amerikanskt är bekvämt. Ta bara en sån sak som att grillgallren går att diska i diskmaskinen. Prova det med en Landmann grill…

Som de flesta amerikanska produkter kom den väl paketerad. Bruttovikten landade på 85 kg i ett emballage som inte får plats i en Volvo XC70 med fällt baksäte. Manligt! Nettovikten är 72 kg. Det är inte utan viss stolthet jag konstaterar att jag, förlåt vi, har den största grillen i vårt kvarter!

Grillen är vid det här laget lite lätt modifierad (bilder längre ned på sidan):

  • Weber Grill-Out belysning samt quartz-ur i handtaget
  • Osram Dot-it belysning i underskåpet
  • Maglite 2D LED ficklampa
  • Extra handdukshängare
  • Extra verktygskrokar
  • Ölöppnare
  • Kryddhyllor
  • Hållare för hushållspapper
  • Hållare för aluminiumfolie
  • Integrerade kopphållare i vänster sidobord
  • 1 kg pulverbrandsläckare och brandfilt
  • Gasoltubsmätare
  • Fast monterad läckageindikator

Ett annan viktigt tillbehör som inte är att förringa är en vanlig enkel pedalhink i rostfritt (återfinns typiskt i badrum), vilken får stå under ett utav sidoborden. Viktigt är att alla modifieringar klarar av en utomhusmiljö i stundtals hårt väder och med ganska stora temperaturskiftningar. Detta betyder oftast material i rostfritt, syrafast stål i allt från minsta skruv.

En del tillbehör har också införskaffats:

  • Verktygsset
  • Figursytt överdrag
  • IR-termometer
  • Wood chip soaker
  • Smoker box
  • Grillhalster
  • Hamburgerpress
  • Blomspruta
  • Marinadkopp med nylonpensel
  • Extra grillgaller (porsliniserat gjutjärn)
  • Extra flammtämjare
  • Grillvantar
  • Förkläde, handdukar, grytlappar

Webers Grill-Out belysning passar rakt av förutsatt att man använder något för att kompensera för det faktum att GrandHalls handtag är 10 cm i omkrets medan Webers handtag är 11 cm. Jag tog distansbitar i gummi av det slag som kommer med cykelbelysning (för att kompensera för olika tjocklek på cykelstyren). Två lampor ger bra belysning över hela grillytan.

Kompletterar man med en ficklampa så är det inga problem att hitta saker och ting på avlastningsytorna heller (t.ex. ölen), även om det är mitten av december och M-Ö-R-K-T. Världens bästa ficklampstillverkare heter Maglite och modellen jag valde heter 2DLED. Fästena är tillbehör.

Även inne i skåpet under grillen är det alltsom oftast mörkt, något som denna LED-lampa från Osram hjälper till att få ordning på. Dot-it heter den.

Att hålla rätt på grilltiderna underlättas tveklöst av någon form av klocka, gärna med sekundvisare. Detta quartz-ur som från början är ett tillbehörsinstrument till motorcyklar visade sig passa utmärkt. Det sitter på lockhandtagets vänstra sida eftersom jag är högerhänt, och är riktat så att det är lätt att läsa av samtidigt som det inte tillåts fastna i överdraget (dvs. inte sticka ut). Även här använde jag distansbitar i gummi för rätt passning.

Sidobrännaren är suverän för att t.ex. woka grönsaker eller hålla marinaden till ribsen varm, och när den inte används fäller man bekvämt ner locket och har en extra avlastningsyta. Jag har kompletterat det högra sidobordet med handdukshängare med extra verktygskrokar samt en ölöppnare. Det sistnämnda är ett verktyg som ofta kommer till användning under just grillning, har det visat sig. Grillen levereras med endast en handdukshängare (i vänster sidobord) och med endast tre krokar, men det var inga problem att beställa extra från ScandyGarden.

Även det vänstra sidobordet är kompletterat med extra verktygskrokar och har även försetts med dubbla mugghållare i rostfritt stål. Mugghållarna kommer från svenska Roca och är vanliga i båtaffärer. En sticksåg värd namnet och Sikaflex 291 gör jobbet.

Matlagning under hög värme med gas som energikälla är inte riskfritt, och viss säkerhetsutrustning känns för mig ändå självklart.




Även i underskåpet är ordningen uppsnäppt något med hjälp av dessa extra verktygskrokar samt kryddhyllor på skåpdörrens insida.

Extra förvaringshyllor i rostfritt (här ur IKEA:s Grundtal-serie) har även funnit sin plats i underskåpet samt på dörrens insida. Det har även en praktisk hållare för hushållspapper och en avtagbar hållare för aluminiumfolie gjort (även dessa från IKEA). Skåpdörrens insida skruvas enkelt av varpå infästning blir lätt som en plätt! Notera även de extra krokarna (gissa varifrån?) i ventilationsgallret.

Överdraget till grillen är figursytt och passar perfekt. Trots att det är tungt spänner jag fast det med hjälp av elastiska lastnätsremmar för att det inte ska blåsa bort, vilket faktiskt har hänt. Två gånger.


Overdrive i Volvo Amazon

By | April 15, 2005
0 Comment


This text is also available as PDF download in English here. Denna text finns även som PDF här.

När de nya växellådorna M30, M31, M40 och M41 introduceras i Volvo Amazon med 1961 års modell har karossen försetts med större kardantunnel för att ge plats åt de nya lådorna. Samma år introduceras Laycock de Normanvilles överväxel av typ D tillsammans med M31 och M41. M31 är tillval endast på 121 och M41 är tillval endast på 122S. 1961 är enda modellår med överväxel i kombination med B16-motorn och M31 försvinner efter endast detta enda modellår. När top of the line-modellen 123GT introducerades med årsmodell 1967 gick överväxel inte längre att få som tillval på 122S. Overdrive återfinns enbart på 123GT modellåren 1967 – 1970. Overdrive har aldrig funnits till Herrgårdsvagnen (P220) och fanns heller inte att tillgå på de bilar som såldes i USA.

Undantaget 123GT hade alla bilar med överväxel ett emblem på bagageluckans vänstra sida, i höjd med nummerplåten. Från och med årsmodell 1965 (P120 chassinummer 166400-, P130 chassinummer 84600-) monteras ett nytt overdrive-emblem


Tidiga overdrive-emblemet, 1961 – 1964
Sena overdrive-emblemet, 1965 – 1966

Med årsmodell 1969 introducerades B20 motorn även på Volvo Amazon och överväxel återfanns som standard endast på de fåtal 123GT som producerades 1969 och 1970. Laycock de Normanvilles överväxel var nu av typ J.

Skillnaderna mellan typ D och typ J är i grova drag att typ D har en högre varvtalsreducering (0,756:1 eller c:a 24%), men att den samtidigt är lite klenare och mer benägen att gå sönder. Typ J är mer robust och tåligare, men har en lite lägre varvtalsreducering (0,797:1 eller c:a 20%). Typ J har dessutom ett förbättrat hydraulsystem vilket ger smidigare in- och urkoppling och är mindre känsligt för föroreningar då det förutom förfilter även finns ett finfilter i tryckledningen. Typ D återfinns i kombination med B16 och B18 (årsmodell 1961 – 1968), typ J endast tillsammans med B20 (årsmodell 1969 – 1970). Typ J följde med långt in på 1980-talet och återfinns i bl.a. Volvos 700-serie. Man kan utifrån särskilja en typ D från en typ J genom att solenoiden sitter på lådans vänstra sida på typ J och på dess högra sida på typ D.


M41 med Laycock de Normanville överväxel typ D


M41 med Laycock de Normanville överväxel typ J

I de installationsanvisningar som följer är skillnaden endast att solenoiden kopplas över ett relä i motorrummet på typ D, och direkt mot +12VDC på typ J.

Gör så här

Börja med att koppla loss batteriet och gå sedan över den nya växellådan. Se till att den är tömd på olja och att strömbrytaren på växellådans lock är på plats och kopplad mot solenoiden. Strömbrytaren hindrar att överväxeln kopplas in på andra växlar än fyran (på M41, tvåan och trean på M31). Skulle överväxeln kopplas in samtidigt med backväxeln går hela overdrive-enheten sönder, något denna strömbrytare alltså är till för att förhindra. Fäst den nya hastighetsmätarvajern i den nya lådan. Kontrollera att medbringaren på den nya lådan passar med den kortare kardanaxeln.

Höj bilens front alternativt parkera den över en smörjgrop. Skruva av växelspaken inne i bilen, inklusive gummimuffen. Avlägsna sladden till backljusen, hastighetsmätarvajern och koppla loss den främre kardanaxeln från växellådan. Detta görs underifrån bilen.

Nästa steg är att få ur den gamla växellådan ur bilen. Använd en domkraft att hålla emot växellådan och lossa sedan växellådsbalken, vilken är fastsatt i golvets undersida med fyra bultar. Sänk sedan ned växellådan något så att den kan lossas från sprängkåpan. Detta kräver att man har gasvajer, kylslangar, bränsleslang, kopplingsvajer, m.m. under noga uppsikt. Lossa bultarna mellan sprängkåpa och växellåda (det finns inget lätt sätt att komma åt bultarna på sprängkåpans ovansida). Lirka försiktigt ut växellådan ur sprängkåpan, så att den ingående axeln friläggs, och vidare ut ur bilen. Lossa den främre delen av kardanaxeln och avlägsna den.

Nu är det dags att montera den nya växellådan i bilen, vilket blir lite av ett omvänt föregående steg. Börja med att fästa den kortare främre kardanaxeln i den bakre. Använd sedan en domkraft att lyfta upp och positionera växellådan i kardantunneln. Detta kan vara lurigt att lyckas med. Tappa inte lådan! Fäst lådan med växellådskudden avsedd för M41, vilken är kraftigare än motsvarande för M40. Anslut sladden till backljusen och drag hastighetsmätarvajern upp via motorrummet in till instrumentpanelen. Anslut hastighetsmätarvajern till hastighetsmätaren. Dra sladden från strömställaren. Denna ska gå från växellådan till motorrummet vid en typ D installation och via motorrummet till instrumentpanelen inne i bilen vid en typ J installation. Väl positionerad fästs växellådan i sprängkåpan och kardanaxeln i växellådans medbringare.

Ta upp ett hål i instrumentpanelen för överväxelns kontrollampa. Hålet skall sitta c:a 1cm ovanför och precis mitt emellan cigarettändaren och fläktreglaget. Stick in lamphuset i hålet och fäst det på insidan av instrumentpanelen med medföljande mutter. Anslut kablarna till lampan i enlighet med rätt kopplingsschema (typ D eller typ J) nedan.

Fäst strömställaren i ratthuset. För detta behöver inte ratten avlägsnas. Känn med fingret utefter ratthusets högra insida. På motsvarande sida som blinkersspaken sitter, fast aningen högre upp och aningen längre in mot instrumentpanelen finns en klack (en förhöjning i plasten). Ta upp ett hål mitt i den klacken med hjälp av en borrmaskin. Borra försiktigt och på lågt varvtal. Hålet ska givetvis vara precis så stort att strömställarens arm kan löpa fritt i det. Anslut kablarna till strömställaren enligt rätt kopplingsschema (typ D eller typ J) nedan och stick in armen i hålet inifrån ratthuset. Finns knäskydd monterat i bilen måste detta först avlägsnas. Fäst strömställaren med de medföljande skruvarna. Fäst knoppen på strömställarens arm och vrid den i rätt läge (jämför med blinkersspaken). Det finns två varianter (se bild nedan) av strömställaren varav den ena (den undre i bilden) verkar vara en eftermarknadsvariant med en slappare i- och urkoppling, medan den andra (den övre i bilden) är samma som återfinns som original med en mer distinkt i- och urkoppling. På den senare är även pinnen (själva spaken) lätt vinklad mot föraren till vilket inte är fallet på den förstnämnda.

Olika varianter av strömställare

För typ D installation fästes reläet till överväxeln i motorrummet lämpligen framför befintliga relän för helljus och backljus (det finns plats!) eller på torpeden rakt under gångjärnet till motorhuven (vilket är originalplacering). Anslut kabeln från strömställaren till reläets anslutning 85. Anslut kabeln från strömbrytaren på växellådans lock och kabeln från kontrollampan till anslutning 87. Till anslutning 30/51 dras slutligen en sladd från 25A säkringen i säkringsdosan. Återstår en anslutning på kontrollampan och en anslutning på strömställaren, vilka båda jordas.

Placering under gångjärnet till motorhuven

För typ J installation ansluts en sladd från 25A säkringen i säkringsdosan till strömställaren vid ratten. Till strömställarens andra anslutning ansluts både sladden från strömbrytaren på växellådans lock och sladden till kontrollampan. Kontrollampans andra anslutning jordas.

Sätt dit overdrive-emblemet på bagageluckan. Korrekt placering är på luckans vänstra sida i höjd med mitten av nummerplåten och mitt emellan nummerplåt och luckans vänstra kant. Ett tips kan vara att limma emblemet så att hål i bagageluckan undviks (piggarna viks då in alternativt filas ned).

Fyll växellådan med motorolja och skruva tillbaka växelspaken inne i bilen. Efterfyll med motorolja efter den första provrundan. Koppla tillbaka batteriet.

Användande

Inkoppling av överväxeln sker med hjälp av ett hydraulsystem som manövreras på elektrisk väg genom den strömställare som nu installerats vid ratten, på rattkåpans högra sida. För att koppla in överväxeln ska bilen framföras i konstant hastighet, d.v.s. inte under acceleration, och på fjärde direktväxeln varpå strömställaren förs nedåt. När överväxeln åter ska kopplas ur förs strömställaren uppåt, åter till sitt ursprungsläge. Den röda kontrollampan kommer att lysa på instrumentpanelen när strömställaren är i sitt nedre läge.


Inkoppling sker med strömställaren
Lampan lyser när strömställaren är nere

Överväxeln fungerar endast på ordinarie växellådans fjärde direktväxel.

Enligt Volvo ska några extra manövrar med gas- och kopplingspedalerna normalt inte behöva förekomma vid in- och urkoppling av överväxeln, men faktum är att växellådan håller längre om man behandlar överväxeln precis på samma sätt som en vanlig växel, d.v.s. släpp på gasen och tryck ned kopplingspedalen innan överväxeln kopplas i eller ur. Växlingen underlättas oavsett om man tar hänsyn till detta eller inte av ett tillfälligt avbrutet gaspådrag (lätta på gasen!). Vid växling från överväxel till fjärde direktväxeln ger en lätt tryckning på kopplingspedalen en mjukare övergång.

Rekommenderad hastighet på fjärde direktväxeln med överväxeln inkopplad är från 70 km/h och uppåt.

För skötsel och reparationsanvisningar se verkstadshandboken för respektive typ (D eller J).

Kommentarer

  • Kardanaxeln till den ursprungliga växellådan kan visserligen kapas och användas till den nya, men detta måste i så fall göras väldigt exakt och hela drivlinan måste sedan balanseras så att inga vibrationer uppstår (vilket skulle skada såväl växellåda, motor och bakaxel). Olika installationer kan kräva olika längd – mät din egen växellåda och kardanaxel innan någonting kapas.
  • Den ursprungliga hastighetsmätarvajern kan användas även till den nya växellådan, men den måste då få en annan, kortare dragning vilket kommer att resultera i att den blir väldigt spänd. Använd därför om möjligt rätt hastighetsmätarvajer, vilken är 30cm längre.
  • Det är fullt möjligt att koppla en typ J låda efter elschemat för typ D, och tvärtom.
  • Det är inte möjligt att montera en overdrive enhet på en M40 eller en M30 växellåda, bl.a. för att den utgående axeln ur växellådan är för kort.
  • Det är heller inte möjligt att montera någon av växellådorna M30, M31, M40 eller M41 på någon av årsmodellerna före 1961. De får inte plats. Detta för att kardantunneln inte är anpassad för dessa lådor.
  • Locken till växellådorna passar på varandra. Det som skiljer locken åt är hålet som är upptaget för strömbrytaren (662292) på M41-locket, vilket kan borras och gängas på M40 locket (det är t.o.m. uppmärkt). Även lock för kort växelspak från en Volvo 140 passar, men då krävs antingen att nytt hål tas upp i kardantunneln (och att det gamla svetsas igen) eller att en kardantunnel från en Volvo 140 monteras.
  • Betraktar man elschemat inser man att kontrollampan kommer att visa strömställarens läge – inte huruvida överväxeln är inkopplad eller ej. Kör man t.ex. med överväxel och växlar ned från fyran till trean kommer strömbrytaren på växellådans lock att koppla ur överväxeln (genom att kretsen till solenoiden bryts) och man kör därmed på treans växel, men kontrollampan kommer fortfarande lysa. För att få lampan att visa ”rätt” kopplas lampan in efter strömbrytaren på växellådslocket istället. Många föredrar detta och det är en rätt vanlig modifikation, men är alltså inte original.
  • Sparar man M40-lådan och den längre kardanaxeln samtidigt som man låter bli att fästa emblemet och borra upp hål för kontrollampa och strömställare, har man undvikit att göra permanenta ingrepp i bilen och kan åter montera den till originalutförande. Strömställaren kan vara vilken enkelpolig strömbrytare som helst och måste inte sitta i ratthuset. Kontrollampa underlättar, men är inget måste. En av de snyggaste lösningar av ”osynlig” overdrive installation jag har sett omfattade en brytare för överväxeln som satt monterad vid kopplingspedalen (liknande den för bromsljuskontakten) och som kopplade in överväxeln när kopplingspedalen var helt nedtryckt, samt ett motstånd kopplat mot varningslampan för bromskretsbortfall på instrumentpanelen (d.v.s. lampan lyste svagt när överväxeln var ikopplad).
  • 122S med överväxel av årsmodell 1961 har motor B16B i kombination med M41 anpassad för 6V. Motsvarande gäller 121 med överväxel av årsmodell 1961 som har motor B16A i kombination med M31. Volvo Amazon fick 12V först med årsmodell 1962, då även B18-motorn kom.
  • Av Volvo rekommenderad smörjolja i växellådorna har varierat med åren, från att från början ha rekommenderat ATF olja till att idag rekommendera motorolja. Notera att dagens smörjoljor är av väsentligt bättre kvalitet än vad som fanns att tillgå på 1960-talet, och idag rekommenderas samma kvalitet och samma typ i växellåda och motor – d.v.s. motorolja.
  • Overdrive påverkar bilens typbeteckning. Femte siffran i typbeteckningen stämmer alltså inte längre.
  • Rita in de förändringar som gjorts i en kopia på bilens elschema alternativt spara en kopia av någon av de två kommande sidorna tillsammans med instruktionsboken.

Erforderliga delar, typ D installation (B16, B18)

Antal

 Detaljnummer

 Benämning

 Kommentar
1 254382 Växellåda M41 med överväxel typ D
1 677627 Främre kardanaxel
1 663605 Upphängningskudde
1 669102 Relä
2 955137 Skruv till relä
1 663047 Strömställare
1 658225 Knopp
2 663048 Mutter
1 663089 Kontrollampa
1 663089 Strömbrytare På växellådslock
1 11996 Kopparpackning
1 670505 Hastighetsmätarvajer
1 951188 Klammer till hastighetsmätarvajer
1 663558 Emblem Årsmodell 1961-1964
1 670556 Emblem Årsmodell 1965-1966
2l Motorolja T.ex. SAE 10W-40

Kopplingsschema, typ D installation (B16, B18)

Erforderliga delar, typ J installation (B20)

Antal

 Detaljnummer

 Benämning

 Kommentar
1 254570 Växellåda M41 med överväxel typ J
1 677627 Främre kardanaxel
1 663605 Upphängningskudde
1 663047 Strömställare
1 658225 Knopp
2 663048 Mutter
1 663089 Kontrollampa
1 662292 Strömbrytare På växellådslock
1 11996 Kopparpackning
1 670556 Emblem
2l Motorolja T.ex. SAE 10W-40

Kopplingsschema, typ J installation (B20)

Referenser

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!


Extraljus i Volvo Amazon

By | June 15, 2004
0 Comment


This text is also available as PDF download in English here. Denna text finns även som PDF här.

Ett vanligt och uppskattat tillbehör till Volvo Amazon är extraljus. Till de tidigare årsmodellerna är tillverkaren Marshal dominerande, till de senare är Bosch vanlig och till 123GT – den enda modellen med fabriksmonterade extraljus – valde Volvo leverantören Hella. Kombinationen av extraljus varierar. Fjärrljus ihop med kurvljus är vanlig, på en del marknader (inkl. Sverige) har 123GT ett fjärrljus i kombination med ett dimljus (med individuella reglage), på andra marknader två dimljus, osv. På bilar i rallyutförande är fyra eller fler extraljus vanliga.

Montagen i bilens front varierar också, alltifrån infällda i grillhalvorna (det ganska ovanliga tillbehöret 281034-9) via två extraljusstag a la 123gt till komplett ljusramp av typen rallybil.


Kylgallersats med extraljus

Volvo 123GT

Rallyutförande

Erforderliga delar

Normalt regleras extraljusen via relä. Beroende på vilken kombination av extraljus som väljs ser inkopplingen olika ut. Ett fjärrljus i kombination med ett dimljus kräver två reläer (ett för varje ljus), medan ett fjärrljus i kombination med ett kurvljus endast kräver ett relä (men detta relä måste dimensioneras så att det klarar lasten från båda ljusen). På samma sätt används en eller två enpoliga strömbrytare för att slå av respektive på extraljusen. På 123GT sitter dessa under instrumentpanelen på samma ställe som strömbrytaren för handsfacksbelysningen fast på förarsidan, men även placeringar i olika typer av kardantunnelfack är vanliga.

  • Ett eller flera extraljusrelän (t.ex. anslutningar 30/51 85 86 87)
  • En eller flera enpoliga strömbrytare
  • Säkring, inkl. hållare
  • Extraljus
  • Stag till extraljusen
  • Kablage och anslutningsstift

Extraljus drar i regel väldigt mycket ström och kablage och säkring ska därför dimensioneras efter det. Kabeln från +12VDC via säkring till relä bör vara minst 4mm² och från relä till extraljus minst 2,5mm². Styrströmmen till reläet kräver dock mindre area, kanske nedåt 1,5mm². Använd färgade kablar och ange vilken färg och dimension som har använts var i elschemat för bilen. Normalt används röd kabel för huvudströmmen (mellan och +12VDC och relä), svart kabel för nolla och blå kabel för styrströmmen. Säkringen brukar dimensioneras genom att dela effekten med spänningen och avrunda uppåt: två extraljus om vardera 55W bör därför avsäkras med minst en 10A säkring (2 • 55W / 12V ≈ 10A).

Stagen till extraljusen ska vara stabila och robusta anordningar som klarar att hålla extraljusen på plats. Själva extraljusen skyddas med fördel av någon form av kåpa eller överdrag när de inte används.

Inkoppling

Börja med att koppla ur batteriet och konsultera bilens elschema. Hjärtat i anslutningen är reläet så börja med att hitta en lämplig plats för detta. Ett relä till får utan vidare plats framför (men inte bakom) befintliga relän på vänstra framskärmens insida. Om två relän används så kan det vara en god idé att placera dessa intill varandra. Gör dig själv en tjänst och märk reläet med en spritpenna (skriv litet och undertill på reläet så syns det inte). Dra sedan en (förslagsvis svart) 1,5mm² jordkabel från reläets anslutning 85 till jord.

Dra därefter fram kablar (förslagsvis röda) i dimensionen 2,5mm² från reläets anslutning 87 till extraljusen på ett snyggt och diskret sätt. Följ gärna befintlig kabelstam framåt längs vänstra framskärmens insida och klamra fast kablarna med buntband med jämna mellanrum. Anslut kablarna till extraljusen. Se även till att extraljusen är jordade.

Från helljusreläets anslutning 87 dras en (förslagsvis blå) kabel i dimensionen 1,5mm² först till en enpolig strömbrytare inne i kupén. En bra placering för denna är under instrumentpanelen på samma ställe som strömbrytaren för handskfacksbelysningen fast på förarsidan. Senare årsmodeller har redan ett hål upptaget under instrumentpanelen så allt du behöver göra är att sätta dit reglaget. Anslut kabeln på strömbrytarens ena ingång. Dra sedan kabeln från strömbrytarens andra ingång tillbaka in i motorrummet och fram till extraljusreläets anslutning 86.

Nu återstår bara att strömsätta extraljusen. Dra en (förslagsvis röd) kabel i dimensionen 4mm² från extraljusreläets anslutning 30/51 till säkringshållaren för extraljusen (i vilken en säkring av rätt dimension placeras) och vidare till +12VDC vid t.ex. säkringsdosans nedersta säkring. Gör anslutningen före säkringen, d.v.s. på säkringsdosans högra sida (sett framifrån i motorrummet; säkringsdosan i elschemat är ritad upp-och-ned – jämför gärna själv ditt elschema med verkligheten).

Verifiera att kopplingen skett korrekt och koppla sedan in batteriet igen. Korrekt anslutna fjärrljus och kurvljus ska endast lysa i samband med att helljuset är påslaget, vilket ovan beskrivning garanterar då styrströmmen tas från helljusreläet. Glöm inte att rita in förändringarna i elschemat för din bil.

Inriktning

Rikta in extraljusen genom att parkera bilen c:a fem meter framför en husvägg. Slå på extraljusen och rikta in dem så att de lyser i samma höjd som helljuset. Olika regler gäller i olika länder, men generellt får extraljusen riktas i princip hursomhelst i sidled förutsatt att höjden är densamma som helljusen. De flesta länder har också krav på att de endast får användas tillsammans med just helljusen.

Kommentarer

  • Det är svårt att hitta relän till extraljus i retrostil, d.v.s. som obemärkt passar in bland övriga relän i motorrummet. Det finns varianter där skalen till lättillgängliga andra typer av relän i retrostil används tillsammans med innehållet från ett nyare extraljusrelä.
  • Det är extremt viktigt att reläet är dimensionerat för att klara den ström som extraljusen kräver, inte bara momentant utan också över tid (flera timmars körning). Köp aldrig ett relä där amperetalet inte framgår.
  • För installationer med andra kombinationer av extraljus (t.ex. ett fjärrljus och ett dimljus) används med fördel två reläer och två strömbrytare, eftersom det är olika förutsättningar som styr när de får kopplas in. Principen är dock densamma som ovan.
  • En enpolig brytare liknande den till handskfacksbelysningen placerad på förarsidan kan med fördel användas för att styra ett fjärr- och ett kurvljus via ett relä.

Referenser

Ansvarsbefrielse. Texten i denna anvisning har förberetts med största noggrannhet men är, trots det, i strikt mening endast att betrakta som en guide att användas i god samverkan med normala säkerhetsföreskrifter gällande vid arbete med elektrisk apparatur och verktyg i en fordonsteknisk miljö. Jag tar inte ansvar för dina handlingar. Arbeta smart! Arbeta säkert!